Цитата:от: noir.
Это какая-то невиданная "вундервафля", все что вам нужно просто силиконовый спрей который скорее всего есть в любом приличном автомагазине.
В наше время, "как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной", применение силиконового спрея - дикая дикость, только вундервафля и ничего кроме вундервафли. Переход довольно трудоёмок, но это только один единственный раз, а потом при ежегодном обязательном обслуживании всегда абсолютно чистые руки и кайф.
Цитата:от: noir.
Никаких растворителей - бензин аля "для зажигалок", ткань с плотным волокном желательно без синтетики, какая-нибудь старая майка вполне подойдёт.
Гы..., а бензин Калоша или для зажигалок - это и есть растворитель и именно в таком качестве он и используется при протирке. Есть и более пригодные для такой работы растворители, но обычно лень их искать и покупать. Я чаще всего пользуюсь обычным ацетоном.
Цитата:от:LevC
Пожалуй задам вопрос здесь. Господа пейзажисты, меняете ли вы у шаровых голов/выравнивающих штатную смазку? А то ведь она в наших зимних условиях колом встает. Как и чем отмываете - разбираете, или просто кидаете в ведро с бензином? :D
Если что, для смазки есть в наличии "форум" - штатив уже обработал.Подробнее
Смазку для холода менять крайне желательно, обслуживать головку также. Более того, если собираешься снимать на холоде, то лучше думать об этом до покупки головки и если уж выбираешь именно головку, а не абсолютно безотказное внутреннее выравнивающее, то есть смысл покупать головку очень даже пригодную для разборки. Свою нынешнюю внутреннюю головку РС-54 я среди песков или льдов могу
полностью разобрать менее чем за полминуты. Выкинуть оттуда избыточный песок или лёд, чуток смазать и собрать обратно. Кроме того, разборка головки обычно сопровождается некоторым её улучшением. Например, можно усилить или увеличить число винтов крепления механизма Пана к донышку головки, поставить на крепление рукоятки более длинный винт и большим диаметром ключа для надёжного отвинчивания, поменять фиксатор резьб на тот, который открутится при необходимости в полевых условиях. Кроме того, нужно всегда убирать небольшие повреждения поверхности шара - пройтись (слегка шаркнуть) сначала по дефектам шкуркой Р600-Р800, а потом более тщательно пройтись по всей поверхности более мелкой Р1200-Р2000. Тщательно протираем растворителем и чуток натираем Форумом. После тщательной протирки и очистки пластиковых деталей много раз покрываем их ВДшкой, я заметил, что после такой многократной процедуры шар начинает ходить мягче. В головках для зимы также есть смысл выкинуть преднатяг.
Фотографу полезно иметь как Molykote 33 Medium, так и Molykote 33 Light для смазки различных узлов, но если начинать с покупки какой-то одной смазки, то я рекомендовал бы Light как более универсальную и удобную. Рабочий диапазон температур у обеих смазок начинается с -73С, верхний диапазон +180С и +204С соответственно.
Ну и если есть резиновые колечки на рукоятках, то их в обязательном порядке нужно приклеить насмерть. Анодирование под ними снимаем, обезжириваем, колечки выворачиваем, шкурим и обезжириваем, выворачиваем обратно и сажаем на эпоксидку по алюминию или на холодостойкий циакринат. В домашних условиях много удобнее и надёжнее на хорошую эпоксидку.
Цитата:от: Alex Tutubalin
Посмотрел на это все дело и так и не понял, "а зачем снизу гайка то?"
Резьба в головках всегда дюралевая, а затягивать нужно со всей дури ибо это влияет на жёсткость системы. И если в головке нет стального адаптера с 3/8" на 1/4", то резьба при многократных затяжках накрывается, да и идёт по этой резьбе винт не очень хорошо. Поэтому, если головка прикручивается и всегда остаётся на штативе, то можно прикручивать винтом, а если много раз снимается при транспортировках или меняется на другие, то есть полный смысл использовать шпильку с гайкой. У меня даже некоторые головки были с вклеенной шпилькой.
Цитата:от: Alex Tutubalin
В-общем, зря они этот узел бросились улучшать, старый же нормально работал....
Сдаётся мне, что
мировая закулиса альянс конкурентов заслал на фирму казачков-вредителей и они развили нешуточную деятельность. Молю Бога и скрестил все пальцы сразу, чтобы фирма выжила. Вот вес карбоновых штативов - важнейший из параметров при решении о покупке штатива, но теперь вес специально указывают с резиновыми поворотными лаптями, хотя можно самым честным образом взвесить с лёгкими шипами и указать вес на 200г легче, а лапти, если уж так хочется их впарить (или дочка шефа придумала, к примеру) можно просто положить в коробку. С древнейших времён (с мезозоя, как минимум) был очень разумный каталог запчастей. Если фотограф ломал зажатую в камнях нижнюю секцию ноги, то он просто её покупал. Если в цангу попадал песок, то он просто покупал нужную секцию с цангой, а ответная часть цанги шла в комплекте. Но вредитель-садист теперь всё поменял и нам впарят нижнюю секцию только с ненужной цангой, а при повреждении цанги нам впарят секцию ноги с цангой с противоположной стороны, а ответную часть цанги придётся покупать отдельно (и это ещё нужно сразу сообразить при заказе). Поштучно теперь многие запчасти также не продаются. А сейчас афро-итальянцу, вкручивающему втулки в центральные площадки, поменяли местами баночки со смазкой и фиксатором резьбы. Если раньше эту втулку 5/8"-3/8" было хрен выкрутить, то теперь я уже на трёх штативах подряд при попытке открутить фурнитурный крючок с надписью "Gitzo" свободно и без усилий рукой выкручиваю эти втулки из площадки, а крючок из втулки, вставленной в тиски, не могу без поломки или сильного нагрева выкрутить 30см клещами Книпекс.
Цитата:от: MRBi
Хаб маркинс th-30 я не смог найти
А я, к сожалению, смог. Но история с Маркинсом в итоге закончилась замечательно - после долгого бодания с участием ПэйПалыча и обещанием пожаловаться их северным соседям хитрожопые и совсем южные корейцы всё-таки вернули почти все деньги. Больше с изделиями Маркинса дела иметь не буду, ибо древний хаб Маркинса свою основную функцию (доказал, что штатив с компактным хабом может быть жёстким) уже выполнил. Самостоятельно вытачивать хаб тоже пока не буду, ибо очень влом повторять точно размеры в сочленениях и есть опасения за звонкость изготавливаемого из приличного дюраля хаба. Сейчас пошёл своим обычным ленивым путём - буду переделывать родные хабы, используя от них детали с критичными размерами. Мне кажется, что сэндвич с жёсткими обкладками и вязкой сердцевиной будет оптимален для хаба, хотя и может быть потяжелее самопального.
Я слабоволен и купил оба интересных в данном поколении штатива: GT4533LS и GT5543XLS. Если с первым было всё понятно сразу и я тут же заказал удлинитель ноги из секций DE06069 и DE1060133, то в качестве альтернативы второму более крупному я поначалу также рассматривал Гигант, имея надежду использовать нижние секции для колченогости своих штативов или даже штатива приятеля. Но при очном сравнении все вопросы сразу отпали - нынешний Гигант имеет верхние секции на целых 60мм короче чем у GT5543XLS. А так как мои новые штативы имеют сейчас одинаковый диаметр нижних секций, то колченогим я могу делать любой из своих штативов с помощью единственного удлинительного комплекта.
У штатива с маленьким (2-4 серия) хабом и при третьих ногах было мало места между ногами для удобной работы с внутренним выравнивающим, а с четвёртыми ногами ситуация стала ещё хуже. Попробовал вставить внутреннюю головку в новый хаб, но хаб настолько плох, что приведение его в чувство с этой головкой заметно утяжелит всю конструкцию - поэтому замечательная головка была возвращена на законное место в третий систематик с относительно приличным хабом. В итоге был взят курс на максимально компактный хаб и внешнее выравнивающее устройство. Для расширения кругозора прикупил Novoflex MBAL (ради малого веса и ручки по центру) и Benro LBA2 (ради грузоподъёмности). Ну и до кучи не удержался и взял также внутреннее выравнивающее Benro BL75S. Ручка на Новофлексе очень даже ничего, но с весом они нагло надули - вместо 270г аж 305г. В Бенро тоже с весом несколько ошиблись - вместо 318г оказалось 293г. Так что особой разницы с обычными 290-граммовыми (СанВэй, Сируй и пр.) выравнивающими не оказалось.
У меня было два пути переделки и, разумеется, я пошёл обоими. Первый путь - переделка штатного хаба, в итоге должен получиться очень компактный и жёсткий хаб с 6мм дюралевыми накладками с обоих сторон. Уже сделаны четыре кондуктора для распиловки, склейки и фрезеровки с верхней и нижней стороны хаба. Клей подобрал неплохой, правда, он стынет более двух суток, а этапов склейки несколько.
Второй путь - переделка хаба (спидера, мягко говоря) D104201C30Z от третьего Маунтайнера. Если посмотреть карты запчастей, то можно заметить, что у штативов GT3532 и GT3533S используется одна и та же верхняя секция ноги DE106071A с одним и тем же фиксатором угла раскрыва D104211Z, так что особого риска в заказе хаба не было, а пришёл он из Англии за три дня. Соединились ноги и хаб неплохо, максимальная высота составила 152см (это совершенно нормально), а единственная небольшая претензия - ноги ходят достаточно свободно, как на многих хабах Маркинса. Не исключено, что впоследствии (при удачной переделке и затем тестах) использую фольгу для подкладывание под одну из шайб на оси крепления ноги или нанесу туда лак. Конечно, смотрится этот хаб довольно слабеньким и при первом его осмотре мужские скупые слёзы затопили соседей снизу, но нужно его для начала протестировать и я надеюсь, что смогу его усилить не только для применения на третьем систематике, но и на четвёртом. Он довольно разлапист и даже четвёртые ноги при складывании имеют между оголовками зазоры в сантиметр, а радиус описываемой вокруг фиксаторов на оголовках окружности составляет порядка 56мм.
Из большого пятого хаба буду также делать (клеить) сэндвич с 8мм обкладками, но размеры его менять не буду, а установлю в него современную 75мм чашку GS5321V75. Не обращайте внимание на рекомендации официального сайта устанавливать во все новые пятые систематики чашки от третьих систематиков - это очередные проделки вредителей. Разумеется, нужно брать обычные пятые чашки, но вот без переделки устанавливать их на новые штативы категорически нельзя! Опять и снова место стяжки хаба расположено заметно ниже нижнего среза чашки. Ось стягивающего винта расположена примерно на 12.5мм ниже верхнего края хаба пятой серии, а длина цилиндрической части чашки, которая может быть стянута хабом, составляет менее 10мм. Дождусь ли я того далёкого светлого будущего, когда на работу в Гитзо примут инженера? Нужно стачивать верхний буртик на чашке или/и стачивать верх хаба, а на Гитзо хорошо бы удлинить чашку вниз или хотя бы перестать снимать фаску чудовищного размера по низу чашки. Для полного использования нижней сферической поверхности современной чашки совместно с прижимной шайбой выравнивающего устройства Манфротто полезно сточить резьбу со шпильки 3/8" выравнивающего в месте контакта её с краем дыры в чашке.
Цанги. Резинки буду приклеивать, но много позже. Пока они сидят очень плотно и не пытаются проворачиваться. Резину поменяли на более липкую для улучшения контакта с ладошками фотографов. Это я обнаружил при осмотре и сравнении различных штативов нового поколения - мои руки моментально стали походить на чёрные руки прыгунов с шестом во время соревнований. Очень рекомендую всем тщательно протереть резинки на цангах до начала эксплуатации штатива, но нужно тут не переборщить и помнить, что резинки не очень любят различные растворители. Поначалу закручивал цанги с привычными усилиями и пару раз камеры чуть не завалились при складывании ног. Даже хотел написать, чтобы слаборукие фотографы остерегались новых штативов, но после привыкания к новым усилиям сейчас могу констатировать, что проблем с затяжкой новой более крупной резьбы нет даже с замёрзшими руками. Просто нужно быть внимательным в первое время.
Шипы. По первому впечатлению, заглушки вклеены вполне крепко, а пилить Гиганта сейчас не нужно, поэтому взял курс на ввинчивающиеся шипы. Так как шипы не будут пустотелы, то стальные шипы полностью отпадают, а титановые под большущим вопросом. Если постоянно снимать в жарких странах и по колено в морской воде, то есть смысл в титановых шипах, но и тогда их лучше не ввинчивать в дюраль, а вклеивать напрямую в карбон. Если же снимать в более холодных условиях и не в морской воде, то можно обойтись дюралькой. Тем более, что титановые шипы отлично тупятся и я перешёл на ввинчивающиеся в шипы твёрдосплавные наконечники от Чёрного Алмаза, да и ухайдаканные шипы всегда можно заменить на новые, ибо они и наконечники к ним на резьбе. Очень неплохи для шипов кавитационные титановые сплавы типа ТС6, ВТ23 и пр., но найти их в прутках нужного диаметра (чуть больше диаметра заглушки ноги) довольно непросто. Даже с прутками ширпотребного и заметно менее твёрдого ВТ6 могут быть проблемы, а твёрдость технического титана семейства ВТ1, из которого вам скорее всего и будут делать "титановые шипы" ничуть не превышает твёрдость легкодоступного дюраля В95Т1, не говоря уже о дюралях В96Ц с различной термообработкой. В итоге я не стал заморачиваться и искать крутые материалы, а просто купил без геморроя прутки В95Т1 и из них и сделал шипы с резьбой 3/8" и со своей стандартной конусностью в 60 градусов. Делать шипы из широко распространённого и зачастую халявного Д16Т с в полтора раза меньшей твёрдостью не вижу никакого смысла, ибо необходимый для шипов материал не так уж и дорог. Единственный плюс Д16Т в том, что прутки диаметром 35мм удобны для изготовления шипов для четвёртого систематика, а В95Т1 в основном попадается не в 35мм, а в 40мм прутках.
