Испано-португальский вояж на автомобиле

Лилия Беладонна или Naked Lady (Amaryllis belladonna):



Плоды американского каштана (Castanea dentata):



Ровно посередине парка, на одном из его ярусов, находится еще одно живописное место - озеро при гроте.

Чтобы попасть в грот, нужно представить себя героем компьютерной аркады, который ловко прыгает по висящим в воздухе платформам и проскальзывает в милиметре под раскачивающимися топорами. К счастью, смертоубийственных тесаков поблизости не наблюдалось, но дорожка из высоких камней была та самая, аркадная.



Говорят, что лучше всего начинать прохождение с левой ноги, иначе будет неудобно делать поворот. Но это если шагать на каждый камень одной ногой. В реальности, насколько мы видели, люди просто делали шаг, топтались на месте, после чего делали следующий. Поэтому совет не совсем актуальный. Да и воды в это время года было совсем немного (обычно камни еле видны над поверхностью), так что всё можно было обойти по суху. Но так ведь не интересно :)



Грот изнутри выглядел вычурно, окруженный стенами, будто выеденными кислотой.

Напротив озера и грота, сразу за небольшой рощицей каштановых деревьев, возвышалась очень изящная башня. Regaleira Tower является частью массивной стены, под которой спрятан еще один грот (Leda's Grotto), а с обзорной площадки наверху открываются замечательные виды на окрестности.



В частности - на средневековый Замок мавров, построенный на вершине горы во времена арабского завоевания Португалии.



Да и сама Синтра лежит как на ладони, сверкая белоснежными боками в зеленом лесном море.

Из парка выходили уже почти перед самым закрытием. Редкие посетители торопились по домам, небольшой патруль готовился к обходу территории - а вдруг кто-нибудь потерялся в подземельях?! В спину шептал легкий ветерок: "Шшш-шшш-шшш..." - то ли по-португальски, то ли читая заклинание на масонский лад...



Вернувшись в город, в одном из сувенирных магазинов познакомились с русской парой с маленьким мальчиком, ровесником нашей дочки. Случайно услышав их разговор о том, что им никак не удается найти место ночлега, предложили пойти всем вместе в нашу гостиницу. К сожалению, у Вирпи всё уже было сдано на несколько дней вперед, но она обзвонила другие гостевые дома в окрестностях, и нашла таки ребятам подходящий вариант. Жаль, что не получилось вечерних русских посиделок на португальщине; надеюсь, что путешествие прошло у ребят удачно. Привет вам, Веселовы!

А закончить первый вечер в Синтре мы решили красиво, поужинав в ресторане гостиницы "Lawrence" - старейшего отеля на Иберийском полуострове (с 1764), обладающего мишленовской звездой. Тех официанток из кафе "Paris" надо принудительно сюда отправлять на стажировку, чтобы смотрели и учились, как люди умеют работать.



Белые скатерти, сверкающие приборы, мягкое мерцание свечей, шампанское в ведерке со льдом, фуа-гра с ананасами, осьминоги и дорада, и даже демократическое картофельное пюре с куриной отбивной для ребенка - понравилось всё! Направленность ресторана - традиционная португальская кухня, основанная на продуктах этого региона страны. Цены совершенно не запредельные (самое дорогое блюдо стоило, по-моему, 25 евро). И хотя мы оставили не мало, но это исключительно потому, что хотелось попробовать и того, и другого, и третьего.

На этой прекрасной ноте завершился очередной португальский день. Мы не спеша побрели в гостиницу отдыхать в самом благоприятном расположении духа.



Продолжение следует...

Продолжение вышло.

Часть 14-я. Маршрут: Дворец Пена - прилегающий парк - паэлья впрок.

- в синем море, в белой Пене
- шишки в полтора кило
- вкусняшка сокаррат

Второй полный день в Синтре мы решили целиком посвятить вычурному дворцу Пена и окружавшему его парку. Palacio Nacional da Pena - одна из тех достопримечательностей, ради которой люди приезжают сюда не только из Лиссабона, а вообще едут в Португалию. Да и почетное место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО что-то, да значит.



Добраться до дворца из центра Синтры можно на автобусе #434; 2,50 евро в один конец (текущее расписание этого маршрута). Народу обычно битком, особенно если садиться на ж/д вокзале. При нас места для пассажиров с детьми быстренько заняли молодые туристы-англичане, тщательно делающие вид, что детей тут как бы нет. И охота им было портить карму там, где можно легко получить бонус в астрал?!



Небольшой совет: сначала автобус делает остановку у нижнего входа в парк Пена и замок Мавров. Так вот, сходить там не надо, а доехать до следующей остановки (на полукруге), где расположена касса дворца, и где также можно приобрести билеты на тарантас "под старину" (2 евро), который довозит до ворот Пены. Ну или минут 10 бесплатно попотеть, карабкаясь на холм к подножию дворца.

Билеты во Дворец Пена >>

Глядя на Пену (что в переводе значит "перышко") снизу сквозь солидные кроны деревьев, уже можно догадаться, что ожидает нечто нестандартное, далеко выходящее за общепринятые рамки. В 19-м веке в Португалии появился очень романтичный принц Фердинанд, родом из Германии, и по совместительству являвшийся кузеном баварского "сумасшедшего" короля Людвига - ну того, с замком Золушки с непроизносимым названием из двойных "ш" и "й".

Он-то и задумал строительство дворца, в котором переплетались бы совершенно несочетаемые стили и элементы: готичные башни с ренессансными куполами, восточные минареты с мануэлинской резьбой, яркая сказка а-ля Дисней и целиком выложенный плиткой азулежу туалет для любимой жены, португальской королевы Марии II.



Официально, стиль, в котором выполнен дворец, называют "псевдосредневековым". Фердинанд вложил в этот проект огромные средства, работы продолжались вплоть до самой его смерти в 1885 году. Он был известен в Португалии как "король-художник", любил искусство, природу, увлекался новейшими изобретениями, неплохо писал акварелью. Даже эскизы изящных розеток на стенах дворца монарх выполнил собственноручно.



На сегодняшний день внутренние помещения с убранством сохранены в том виде, в каком их оставила последняя владелица - королева Амелия, вынужденная бежать из Португалии после тамошней революции в начале 20-го века.

Дворец Пена в конце 19-го века вдохновил русского миллионера А.А. Морозова и архитектора Мазырина на строительство особняка на Воздвиженке в Москве, известного в советское время как Дом дружбы с народами зарубежных стран, а сейчас Дом приёмов Правительства РФ.



На участке, подаренном матерью к 25-летию сына, вместо небольшого классицистического особняка вскоре вырос необычный дом. Ещё на стадии строительства он стал объектом насмешливых разговоров москвичей, сплетен, слухов и критических газетных публикаций. Общественное мнение восприняло экзотический особняк неодобрительно, как выражение крайнего эксцентризма.

Особняк А.Морозова на Воздвиженке в Москве:


Разговоры вокруг строительства нашли отражение в романе Л. Н. Толстого "Воскресение": князь Нехлюдов, проезжая по Волхонке, размышляет о строительстве "глупого ненужного дворца какому-то глупому и ненужному человеку", имея в виду затею Морозова.
Наверное, классик был прав, судя по тому как этот самый кутила Морозов помер. Он на спор прострелил себе ногу, стремясь доказать, что человек в состоянии вытерпеть любую боль. Началось заражение крови, от которого племянник Саввы Морозова скончался через три дня в возрасте 35 лет.

Сейчас особняк Арсения Морозова используется для проведения встреч правительственных делегаций, дипломатических переговоров, конференций международных организаций.

Но вернемся, так сказать, к оригиналу. Через ворота с крокодильским декором, мы попали на территорию дворца, где внимание сразу же привлекала безобразная фигура над аркой.



Тритон - получеловек-полурыба, со зверским выражением лица, символизировал собой процесс сотворения мира. Не легко, видать, пришлось.



Арочная терраса за Тритоном:

Дворец отличает большое количество фенечек и деталей на стенах, которые интересно рассматривать на длинном зуме.



Крокодилы вместо горгулий на стенах Дворца Пена:



Окно в готическом стиле на Часовой башне:

Лепнина в виде раковин и кораллов с настоящими растениями:



Народу, конечно, много, но толп нет, людская масса равномерно рассредоточена по всей территории.



С высоты крепостных стен хорошо видно и Атлантику, и Лиссабон, если погода позволяет, и раскинувшийся на соседнем холме Замок мавров. Построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии в окрестностях Синтры, он интересен сейчас прежде всего своей эффектной крепостной стеной. Практически всё остальное находится в руинах, 10-й век как ни как.

Кроме внешнего осмотра Пены, мы не без интереса прогулялись по комнатам дворца, где сохранилось много оригинальной мебели, обтянутой шелком. Впечатляла и первая в Португалии душевая кабина с горячей водой - неслыханная роскошь по тамошним временам. И телефонный аппарат, по которому король слушал оперу, когда ему лень было тащиться в Лиссабон.



Заканчивался тур по дворцу на королевской кухне, уставленной начищенной до блеска медной посудой. А рядом - уже современное кафе, на террасе которого зависает большая часть посетителей. Цены на редкость гуманные для туристического места, и особенно по сравнению с центром Синтры (2 евро за большой бокал пива).



Не меньший интерес, чем дворец, вызывает окружающий его парк. На схеме, выданной при покупке билетов, этот парк походил скорее на лес, с целой паутиной троп разной протяженности. Наметили себе приблизительный маршрут, чтобы идти всё время под горку, и выйти в итоге прямо к автобусной остановке, и в путь.

Этот лесопарк тоже детище Фердинанда, который смешал бамбук с американскими секвойями, кактусы с ёлками под зонтиками араукарий.



Очень высокие, достигающие порой 90 метров, эти вечнозеленые хвойные были завезены из Бразилии, и отличаются очень тяжелыми полуторакилограммовыми шишками. Ходить внизу надо осторожно, как и в кокосовой роще. Где-то читала, что от падения кокосовых орехов ежегодно погибает 150 человек. Найти бы статистику по араукариям…



На средних этажах леса царили падубы или остролисты, с блестящими кожистыми листьями, усыпанными по краю самыми настоящими иглами. Прямо замаскированный кактус! Шипы падубов необычайно острые, причем сохраняют колючесть даже на опавших старых листьях.

Вскоре, прямо посреди леса, встретилось открытое пространство, превращенное в сад трав. Грядки с несколькими видами розмарина, мята, тимьян, лимонная травка и базилик пахли просто волшебно.



Мы большие любители кулинарных экспериментов с добавлением трав, начиная от супов и заканчивая коктейлями, так что такой сюрприз в португальских джунглях оценили по достоинству, пока дочка гоняла лягушек в ближайшем водоеме.



За небольшой плантацией папоротников началась Озерная долина (Valley of the Lakes), представляющая собой 5 небольших прудов, прямо по ходу тропы. В двух возвышались утиные жилища, причем солидные, сложенные из камней.

А в других плавали лебеди, белые и черные отдельно, которые, завидя человека, неслись к берегу в надежде добыть легкое пропитание.



Вот показалась остановка автобуса, и минут через 20 мы вновь были на вокзале в Синтре. До гостиницы решили прогуляться пешком через город, но на полпути совершенно случайно заглянули в подвернувшуюся таверну, где готовили паэлью. Многие люди, не являющиеся испанцами, рассматривают паэлью как национальное испанское блюдо, но большинство самих испанцев считают, что это блюдо исключительно Валенсии. Валенсианцы считают паэлью символом своего региона. За двадцатый век популярность паэльи так сильно возросла, что сегодня её можно найти почти во всех ресторанах Европы. Не является исключением и Португалия.

Считается, что хорошую паэлью нигде не готовят на ужин и в меню ресторана не должно быть сангрии. Паэлью в зависимости от состава можно запивать красным, белым или розовым сухим вином, а подают её традиционно прямо в сковороде (от лантинского "patella" - "сковородка"). Широкая и неглубокая с чуть вогнутым в центре дном, она позволяет создать оптимальные условия для быстрого и равномерного выпаривания жидкости.

Толщина слоя риса в хорошей паэлье не должна превышать двух сантиметров, поэтому чем больше едоков, тем больше должна быть сковорода. Существует множество рецептов приготовления паэльи. Сами испанцы утверждают, что их свыше трехсот. Наша паэлья оказалась вида "mixta" - смесь риса, морепродуктов и мяса. И какое же это было объеденье, вплоть до самой корочки "сокаррат" (то бишь "жженый"). Сокаррат нужно осторожно соскрести со дна сервировочной ложкой; совершенно недопустимо оставить его в сковороде - это самое вкусное в паэлье, и по нему знатоки оценивают качество блюда.

Показалось, что красное вино здесь будет не в тему, а белые мы не особо любим, поэтому остановили свой выбор на… зелёном. Vinho Verde (буквально "зелёное вино") - португальское вино из провинции Минью, расположенной на севере Португалии. Название "Винью Верде" произошло не от цвета вина, а от короткого периода выдержки. Эти молодые, "зеленые" вина имеют различный цвет в зависимости от сорта. У "Тинтуш" (tintos - темные) - насыщенный розовый или красный оттенок, а цвета вин "Бранкуш" (brancos - белые) варьируются от светло-лимонного до темно-соломенного.

Виноград для него собирают рано, ферментацию производят быстро и пьют молодым. "Зеленое вино" отлично утоляет жажду из-за легчайшей природной газированности с приятной кислинкой, и отличается тем, что его можно выпить много, так как содержание алкоголя находится в пределах 9-13 %. Кстати, качество зеленого вина со временем не становится лучше, поэтому открытую бутылку не стоит долго хранить. Через несколько часов углекислый газ улетучится, а само зеленое вино потеряет свой истинный вкус и аромат. В общем, где Сангрия - не комфильфо, на помощь всегда придет Винью Верде.




Сидели, наверное, часа полтора, а после местной паэльи "на двоих" есть не хотелось потом аж до следующего вечера. Очень экономически выгодное блюдо ;-)
Вечер завершили в гостиничном бассейне в приятной компании хозяйки комплекса и неугомонной Пандоры. Комфортные +23С, легкий ветерок, долетавший с зеленых холмов Синтры и прекрасные виды - вот тебе и рецепт хорошего настроения.



Продолжение следует...

Часть 15-я. Маршрут: Лиссабон - фуникулер Глория - монастырь без крыши - уличный лифт - Моштейру душ Жеронимуш - Монумент Открытий - возвращение в Синтру.

- крышу снесло
- монастырь с шипящими
- Паштель не пошел

Безлошадным выдался и этот день. Мы посчитали, что не очень хочется связываться с парковками в Лиссабоне, поэтому из Синтры в столицу Португалии поехали на электричке, а по самому городу планировали передвигаться пешком и на трамваях.

В кассе вокзала в Синтре купили две так называемые Lisboa card. Ребенку до 5 лет эта карточка не нужна, если он путешествует со взрослым держателем заветной бумажки. Она предоставляет множество преимуществ владельцу в течении срока своего действия: бесплатный проезд на поезде по линиям Синтра и Кашкайш; на метро, трамваях и фуникулерах; бесплатный вход в 26 музеев, а в остальные - скидки. Да что там транспорт и музеи - даже в некоторых магазинах (например аутлет Freeport Outlet Alcochete - самый большой в Европе!) можно получить 10% скидку. На сутки карточка стоила 16 евро. Полный перечень бонусов находится здесь >>



На вокзале порадовали турникеты специально для людей с колясками, а сами вагоны были оборудованы кнопками на дверях, как в парижском метро. Из центра Синтры до вокзала Руссиу в Лиссабоне ехать минут 40; билеты на выходе опять нужно просканировать. Шаг, другой, и вот мы уже на улицах главного португальского города.

Кстати, вокзал Rossio стоит того, чтобы обернуться и рассмотреть его двери, вернее подковообразные арки в мавританском стиле со скульптурой рыцаря в центре. Верхние этажи являются жилыми, на одном из них даже расположилась бюджетная гостиница. Правда, непонятно как у них обстоят дела с шумоизоляцией.



По широченному проспекту Свободы (Avenida da Liberdade), спроектированному по образу и подобию французских бульваров, мы прошли буквально пару перекрестков, аккурат до того переулка, где обитал фуникулер Глория.

Лиссабон, как и многие великие города, построен на холмах, причем довольно крутых и расположенных кучно. Португальскую столицу можно без особого труда детально изучить с высоты многочисленных смотровых площадок. Доступ к главным точкам обзора тщательно продуман и оборудован подъемниками, трамвайными линиями и фуникулерами, самым аутентичным из которых, пожалуй, является Ascendio du Gloria. И самым туристическим - перевозит в год более 3 миллионов человек по склону с крутизной 17%.



Поездка занимает чуть больше минуты, и по-моему, совершенно не стоит тех 3,60 евро, что запрашивает водитель. На Глорию интереснее смотреть (и фотографировать) снаружи. Ну подумаешь запыхались - постояли, отдохнули - тем приятнее будет выпить холодненького пузыристого vinho verde на верхней смотровой.



"Глория" начала работать в 1885 году сначала на водном, потом на паровом двигателе, а с 1915-го - на электрическом. Вагоны деревянные, окрашены снаружи в ярко-желтый цвет, и как и другие фуникулеры Лиссабона, получили статус памятников национального значения.

Наверху ждет обещанный мирадор - смотровая Сан Педру де Алкантара с двумя кофейнями и институтом портвейна напротив. Сверху можно хорошенько рассмотреть крыши центра Лиссабона, реку Тежу, и замок Св. Георгия.



От Сан Педру мы двинулись вдоль проспекта по проложенному из дома маршруту, к площади Карму. Здесь во всей красе блистала свойственная Португалии манера украшения зданий плиткой азулежу. Некоторые из этих керамических панно тянули на настоящие произведения искусства, с полным разнообразием сюжетов - от религиозных до бытовых. Названия улиц и номера домов тоже из глазурованных азулежу.



Кстати, панно из португальских изразцов можно увидеть и в московском метро. Лиссабонский муниципалитет подарил Москве к 850-летнему юбилею изразцы работы художницы Грасы Мораиш, которыми оформили новый вестибюль станции "Белорусская".

Показалась площадь, одну сторону которой составляли стены монастыря Convento du Carmo. И только стены - крыши-то у здания нет. Муж с дочкой остались на площади, где как раз начали выступление местные фокусники, а я, заплатив 3,5 евро за вход, вошла на территорию бывшего монастыря.



Он был заложен в конце 14-го века графом Перейра - военачальником и национальным героем Португалии, который позже и сам стал здесь монахом, и был канонизирован римско-католической церковью. Своим необычным на сегодняшний день видом а-ля "сорвало крышу" здание обязано чудовищному лиссабонскому землетрясению 1755-го года.



Оно превратило в руины Лиссабон, и было одним из наиболее разрушительных и смертоносных землетрясений в истории, унёсшим жизни 80 тысяч человек за 6 минут. Это первое изученное наукой землетрясение послужило толчком к зарождению современной сейсмологии. В настоящее время геологи оценивают магнитуду Лиссабонского землетрясения около 8,7.

В середине 19-го века было принято решение не восстанавливать монастырь, оставив его как есть, как своеобразный памятник буйству стихии. Неф церкви под открытым небом, да еще в такую солнечную погоду, произвел сильное впечатление. Когда крыша обрушилась в тот страшный день, в церкви как раз проходила месса в честь Дня Всех Святых (1 ноября у католиков). Получалось, что это не только памятник архитектуры, но еще и братская могила.



Посетителей в это время было раз-два и обчелся, стояла практически осязаемая тишина, так что все эти арки, перекрытия, колонны по бокам, фрагменты скульптур под ярким небом как-то особенно сильно врезались в память.



В торце здания находится небольшой археологический музей, в котором представлены предметы времен неолита, примитивные артефакты, почему-то две мумии из Перу, и готичненькая гробница одного из португальских королей, украшенная сценами охоты на дикого кабана. Привет Карлу IX! Ведь это его, кажется, по версии А.Дюма, чуть не растерзал разъяренный кабан, и если бы не Генрих Наваррский… так, что-то меня понесло не в ту степь.
Да, так вот, получаса на осмотр Convento du Carmo хватит за глаза, хотя, повторюсь, место очень и очень атмосферное.

Буквально за углом находилась еще одна лиссабонская диковинка, которую не пропускают туристы - лифт Санта Жушта. Он позволяет без особых усилий перемещаться между верхним кварталом Байру Альту и нижним Байшу, и наоборот.



Открытый в 1902 году подъемник высотой 45 метров, выполнен из чугуна, причем интерьер двух кабинок лифта сохранился почти в оригинальном виде, с отделкой из дерева и латуни, и зеркальными панелями. За проезд берут чуть ли не 6 евро, но для держателей Lisboa card - бесплатно.



Только мы собрались зайти в подъехавшую кабину, как налетело цыганообразное семейство, галдящее на французском, и растолкав всех, без очереди залезло в клетку. Уже не в первый раз за время путешествия пришлось столкнуться с быдло-иностранцами, причем абсолютно разных национальностей. А о чем это говорит? Моральные уроды есть везде, если это кого-нибудь успокоит :) С каким укором на них смотрели португальцы! Я бы от стыда под землю провалилась, а те - ничего, поехали вниз, ни на секунду не умолкающее стадо бандерлогов.