Испано-португальский вояж на автомобиле

Как бы там ни было, вскоре мы очутились в нижнем квартале, и погуляв по посудному отделу неплохого универмага "Armazans do Chiado", засели неподалеку в столовке для местных под названием "A Palmeira".
Это потом я нашла её на трипэдвайзоре (74 отзыва, твердая 4 из 5), а тогда мы ориентировались исключительно на внешний вид заведения - чтоб не выпендрежный и с местным колоритом. Колорит обнаружился моментально - меню было только на португальском, но появившийся через минуту официант отлично говорил по-английски, как и большинство португальцев в сфере обслуживания, и перевел нам всё, чем заинтересовались.

Еда совершенно простая и недорогая: супы canja и portuguese (первый - хит у дочки, только его и ела, куриный с вермишелью, второй - бобовый с зеленью), и сардины-гриль с вареной молодой картошкой. Эта распространенная промысловая рыбка - настоящая гордость португальцев, наравне с вяленой треской бакалау. Сардины на гриле (sardinhas assadas) - самое популярное блюдо во время фестивалей, ярмарок и всевозможных праздников. Рыбу чистят, моют, насухо вытирают, обваливают в муке, и запекают на решетке до румяной корочки. Подают с дольками лимона. А запивают сардины охлажденным зеленым вином, которое само по себе у нас не прижилось, но в качестве аккомпанемента стало отличным выбором.



Пока ждали еду, ненавязчиво разглядывали завсегдатаев места, и таких было большинство, судя по тому как тепло они общались с официантом. Один пожилой дедушка напротив разглядывал в свою очередь нас, вернее не сводил глаз с ребенка, улыбаясь каким-то своим мыслям, ну или тому зрелищу, с какой скоростью дитё поглощало супы. Когда он уходил, то подарил ей браслет с собственной руки. Вообще, как нам стало казаться, это было какая-то местная традиция, потому как к концу путешествия мы, вернее, дочка, обзавелась еще парочкой браслетиков.



Подкрепившись как следует, появились силы для дальнейшего маршрута. До следующей обзорной площадки решили прокатиться на трамвае, да не абы каком, а на номере 28E (E - обозначает Electrico). Его маршрут проходит через весь центр города и старые районы Лиссабона. Старые вагончики, которые давно бы уже стали музейными экспонатами в любом другом городе, в Лиссабоне являются полноценными элементами транспортной системы.

Как советуют местные жители, поездка на трамвае 28 - хорошая альтернатива тур-автобусам hop-on-hop-off, только без механических комментариев и намного дешевле (2,85 у водителя; с Lisboa card - бесплатно).



На некоторых улочках трамваи так близко проходят от стен, что тех можно коснуться рукой, смахнув пыль с азулежу. А достопримечательности так и мелькают за окнами: Триумфальная арка, площадь Коммерции, Кафедральный собор Лиссабона, замок Св. Георгия. Весь маршрут занимает минут 50; его схема >>



У Кафедрального собора пути делают эффектный вираж - хорошая возможность для фото летящего трамвая.

Мы вышли на остановке возле смотровых площадок Miradouro de Santa Luzia и Portas do Sol, откуда река Тежу видна как на ладони, а старый район Алфама на удивление гармонично выглядит на контрасте с суперсовременными круизными лайнерами.



Круизное судно в порту, и белые навесы кафе на смотровой площадке Portas do Sol:



Церковь Sao Vicente de Fora со смотровой площадки Portas do Sol:

На самом солнцепеке у ограждения сидел гитарист, знакомый нам виртуально. Чуть ли не в каждом отчете, просмотренном до поездки, фигурировало его фото: и в дождь, и в слякоть, и при ясной погоде. На примере этих фотографий можно было даже проследить, как человек менялся внешне на протяжении многих лет. Давно там сидит.



Аутентичный облик трамвая 28 особенно бросается в глаза в сравнении с его коллегой, трамваем номер 15. Он ходит из центра города в район Белень, очередной пункт нашего плана. Вагоны современные, скользят практически бесшумно, и за 20 минут довозят чуть ли не до дверей Монастыря иеронимитов.



Кто сможет чётко выговорить с первого раза "Моштейру душ Жеронимуш" - может считать себя настоящим португальцем. Ведь именно так звучит на португальском языке название монастыря Mosteiro dos Jeronimos в Лиссабоне - наиболее впечатляющего памятника в стране, созданного в мануэлинском стиле.

Хотя мы и сами с усами, со своими "жи-ши пиши с буквой "И", или там "высшие эшелоны шествовали подшофе" :) Но довольно шепелявить, вернемся к монастырю.
Пятьсот с лишним лет назад на месте монастыря Жеронимуш была часовня Энрике Мореплавателя - португальского принца, который сам не плавал, но организовал целый ряд морских экспедиций к островам центральной части Атлантического океана и берегам Африки.



Поиск морского пути в Индию был весьма важен для Португалии. Страна, расположенная в стороне от главных торговых маршрутов того времени, не могла с большой выгодой для себя участвовать в мировой торговле. Экспорт был невелик, а ценные товары Востока (пряности!) португальцам приходилось покупать по очень высоким ценам, тогда как финансовые возможности оставляли желать лучшего.
Вот тут на сцену и вышел Генрих-Энрике, деятельность которого во многом заложила основы морского и колониального могущества Португалии. И понеслось! Мадейра, Азорские острова, Золотой берег, морской путь в Индию, берега Бразилии... Так, Португалия волшебным образом превратилась из "медвежьего угла" Европы в центр мира. Но важнее новых земель и мифических богатств была неоспоримая слава первопроходцев.



В часовне Генриха молился Васко да Гама (который по-португальски вовсе не "Васко", а "Вашку") перед своим отплытием в Индию. По возвращении, его встретил король Мануэл I, приказав заложить монастырь Жеронимуш. Усыпальница Васко да Гама и сейчас находится в здешних стенах.

Входные билеты на территорию монастыря - по 7 евро, но мы прошли бесплатно по Lisboa card.
Новый монастырь король Мануэл предложил занять ордену Святого Иеронима, с тем, чтобы монахи ежедневно молились за души принца Генриха Мореплавателя, короля и его преемников, а также всех моряков, отплывающих покорять неизведанные земли.



Главный алтарь в церкви Св. Марии:



Несколько столетий иеронимиты жили в монастыре, пока в 1833 году не вышел закон о запрещении религиозных орденов в Португалии. Община была распущена, а монастырь преобразовали в королевский приют для детей-сирот, бездомных и обездоленных.

Один из самых интересных уголков монастыря - это крытая галерея с внутренним двориком (Cloister). Здесь монахи молились, медитировали, и отдыхали между делом.



Настоящее буйство фантастических образов украшает арки и колонны: резные обезьяны и драконы, лианы и сплетения морских канатов, морские чудовища и кораллы.



В учебниках по истории искусств все эти позднеготические звери и канаты именуются стилем "мануэлино" - по имени короля Мануэла, который повелел воздвигнуть монастырь.
Здесь смешаны элементы готики, мавританского стиля, Ренессанса и экзотические мотивы. Можно даже сказать, что в этом стиле проявилось влияние индийского искусства. Мануэлино выражает как бы впечатления европейца, впервые увидевшего новый мир и неизвестные страны.

Каменные кружева:



Трапезная (Refectory). На стенах опять морские канаты, а под ними - знаменитые португальские изразцы азулежу (azulejo). Традиционный азулежу представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожжённую, глазурованную, размером 14 см на 14 см. В качестве сюжетов художники предпочитали использовать жанровые композиции. Например, здесь показано Чудо умножения хлебов и рыб из Нового Завета, что идеально подходило под предназначение данного помещения.



"Канатный" стиль мануэлино:

Шесть колонн, поддерживающие свод церкви Св. Марии. Все колонны с разным рисунком и набором элементов.



Интересно, что знаменитое лиссабонское землетрясение 1755-го года, отголоски которого затронули даже Испанию, практически не повредило здание. Обрушилась балюстрада и пол в хорах, но все эти разрушенные части были быстро восстановлены.



Из личного опыта: наилучшее время для посещения монастыря - ближе к закрытию. Во-первых, народу минимум, никакой туристической толкотни. А во-вторых - свет! Низкий, очень удачно выхватывающий силуэты из полумрака монастырских закоулков.

Неподалеку от монастыря мы попали в ловушку. Туристическую. Практически все, и русские, и иностранные отчеты прямо-таки толкали в одно заведение - кафе "Pastels de Belem"; мол, только там можно отведать настоящие португальские пирожные Паштел де ната. Конечно, их делают и в других кондитерских (паштелариях), но оригинальный рецепт известен только работникам вышеупомянутого заведения.
Несколько лет назад, пирожное из Паштелс де Белень было названо среди семи гастрономических чудес Португалии, и, конечно, мы не могли упустить возможность попробовать столь восхваляемое лакомство.

Изначально, эти пирожные со сливочным кремом, продавали монахи из Монастыря Жеронимуш. Позже, рецепт выкупил один бразильский предприниматель, который поставил кондитерское дело на поток, многократно увеличив количество продукции, реализовывая её через паштеларию "A antiga confeitaria de Belem".

Наверное, после всего прочитанного, ожидания у нас оказались слишком завышенными. Честно говоря, нам не понравилось - ни мужу, ни мне, ни даже ребенку. Возможно раньше, когда "Pastels de Belem" не была столь раскручена в многочисленных путеводителях и отчетах, там и присутствовал "аутентичный" дух. Сейчас же его и в помине нет, а есть толпа туристов к окошечку, где можно сделать заказ.
Чтобы не терять времени даром, лучше пройти внутрь, где за маленьким на первый взгляд помещением на 10 столиков скрывается еще, и еще, а в конце лабиринт коридоров выводит в большущий зал, где места хватит всем. Но уютной, настоящей португальской атмосферы нет, увы и ах. Надо отдать им должное - обслуживание стремительное, а цены порадуют любой карман - 1 евро за корзиночку и полтора за кофе.



Сверху Паштел де ната покрывает карамелизированная корочка, но не такая как в крем-брюле, а более мягкая, пробившись через которую с помощью ложки, зачерпываешь сладкую массу крема. И наступает разочарование: с текстурой как у плохо сваренной манной каши он бьет по вкусовым рецепторам ярко-выраженным яичным привкусом. Мнэээ… У меня это вызывает мгновенную реакцию отторжения, о чем знают все домашние и друзья. Не должно так разить яйцами от выпечки, они ведь только фон, дающий возможность проявить себя другим ингредиентам. Муж всё же съел пирожное до конца, но дипломатично сказал, что не понимает всеобщего ажиотажа на его счет. Съел и забыл.

В общем, как-то у нас не пошло, несмотря на открытость любым кулинарным экспериментам, и готовность без лишней предвзятости дегустировать новые и даже самые экзотические блюда (да-да, перуанский куй, это я о тебе :)

Завершить первое знакомство с Лиссабоном решили на набережной Тежу, где издалека просматривался Памятник Первооткрывателям в виде 52-метровой каравеллы из белого известняка. На носу её мечтательно смотрит вдаль Энрике Мореплаватель - вдохновитель и спонсор португальских экспедиций. А за ним еще 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи: и Диаш с Кабралом, и Васко да Гама с Магелланом, и поэт Луис де Камоэнс, и даже одна женщина в короне - Филиппа Ланкастерская, мать Энрике.



На монумент можно подняться. С высоты его обзорной площадки отлично видно "Розу ветров" - декоративное панно прямо под ногами с указанием маршрутов в эпоху Великих географических открытий.

Теплый вечерний свет красиво подчеркивал монумент и стройные мачты парусников в гавани. Попадавшиеся навстречу люди сплошь и рядом улыбались, и судя по всему, отлично проводили время. Таким нам запомнился Лиссабон - в сине-оранжево-белой тональности. Эх, неправильный колор они себе выбрали для флага!



До вокзала Руссиу, откуда отходила электричка в Синтру, мы домчались на такси (9 евро). Народу было заметно больше, чем на пути туда. Возможно потому, что это была середина недели, конец рабочего дня, люди возвращались по домам в пригороды. Но обошлось без толкотни и давки.

В Синтре мы пешком прогулялись от вокзала до своей гостиницы, и прикупив вина у хозяйки, отправились отдыхать. Три ночи на одном месте - и вот уже проснулось "беспокойство, охота к перемене мест", толкавшее нас на завтрашний переезд к северу от столицы.



Продолжение следует...

Продолжение вышло.

Часть 16-я. Маршрут: Обидуш - Назаре - дорога в Томар - гостевой дом "Santa Marta".

- это вам не тостер!
- чужой на закуску
- на хвосте у полиции

С утра пораньше мы простились с гостеприимной Вирпи, хозяйкой жилья в Синтре, и взяли курс на городок Обидуш, расположенный в 95 км к северу.
Снова очутившись за рулем после двухдневного перерыва, не могли нарадоваться тому факту, как всё-таки комфортно и удобно ездить на своих колесах, останавливаться где пожелаешь, и не таскать на себе багаж. Как оказалось, зависимость от расписания общественного транспорта и привязка к его маршрутам, а также покупка каких-то проездных, довольно сильно действовала на нервы. Даешь свободу попугаям передвижения!



Через час навигатор объявил Обидуш, и провел машину до самой парковки у старинного акведука, бесплатной, и довольно вместительной.
Обидуш был одним из тех must-see мест, ради которых мы вообще ехали в Португалию. Еще на этапе планирования путешествия, меня больше всего покорили не виды Лиссабона, не его старинные трамвайчики, не прибой у мыса Рока, и даже не портвейновый район в Порту на берегах Дору, а яркие, сине-желто-белые улочки малюсенького Обидуша. Было в них что-то невыразимо уютное, домашнее, и отчасти даже напоминало так полюбившуюся Ию на греческом острове Санторини.



Городок-сказка с открытки, Обидуш раскинулся на высоком холме, целиком спрятавшись за крепостной 14-метровой в высоту стеной. Собственно, название и происходит от латинского oppidum - укрепленный город. Он находится под защитой государства, поэтому на его территории запрещено всякое современное строительство. Идеальное место для фотографов, которые хотят запечатлеть Португалию в духе старинной атмосферы.

Из года в год, Обидуш был чем-то вроде свадебного подарка среди португальских королей. Положил начало традиции король Диниш в 13-м веке, когда пригласил сюда свою невесту Изабел. Ей настолько понравился кукольный городок, что король взял и подарил его. А вы говорите - тостер, или там чайник… Кому тостер, а кому - Обидуш.



И пошло-поехало: Жуан I подарил город своей избраннице - Филиппе Ланкастерской (это её изображение мы видели вчера в Лиссабоне на Монументе Первооткрывателям); король Дуарте - Элеоноре Арагонской, король Жуан II - Леоноре Ависской, и т.д. Без фантазии, прямо скажем! Хорошо пристроились, и голову ломать не надо на предмет "что бы подарить…" Берите пример, мужчины :)



Летом Обидуш наводнен толпами из туристических автобусов, особенно в середине дня. Правильнее всего, конечно, заехать в городок утром или ближе к вечеру, когда народу мало, а свет для фотографирования наилучший, дающий длинные тени и объем.

Ведут в город большие ворота, украшенные панно из азулежу на библейские темы. Раньше бело-голубые плитки покрывали крепостную стену на всем её протяжении, но во время Лиссабонского землетрясения плитка обсыпалась, и больше её не восстанавливали.



Сразу за воротами оказываешься как сказке, или на картине В. Васнецова "Витязь на распутье". Только путей всего два. Левая улица - Rua Direita - это туристическая жила, забитая сувенирными лавками и магазинами. По ней лучше всего возвращаться назад после осмотра города, обрастая по пути подарками и безделушками. А начинать логичнее с правой ветки - Rua Josefe, которая чередой тихих закоулков и цветущих загогулин выведет к замку Обидуша.



Белоснежные дома (побелка спасает от жары) лепились один к другому так тесно, что было бы затруднительно понять где какой начинается и заканчивается, если бы не эффектные обводки. Та самая синяя и желтая кайма, призванная отделять одну частную собственность от другой.

Жизнерадостную колористику подчеркивали растения: бугенвиллии одна другой краше, какие-то пышные желтые кусты как бы водопадом переливавшиеся через подоконник на мостовую, и конечно же герани в горшках.



Герань явно была в почете у местных жителей - цветет круглый год, яркая, веселая, и к тому же отгоняет комаров. Советские бабушки с геранью на подоконниках определенно знали что делали!



Вообще, конечно, интересно, что за 800 с лишним лет своего существования, Обидуш так и не вырвался за пределы крепостных стен. Так и продолжает вариться в своем соку этот средневековый суп, регулярно приправляемый туристическими денежками.

Вон даже замок Обидуша умудрились частично превратить в поусаду. Pousadas - это "исторические" отели, расположенные в отреставрированных замках, усадьбах, монастырях, где можно пожить в "аутентичной" атмосфере, слегка смягченной современными удобствами. Стоит, прямо скажем, недешево. В замке Обидуша 9 подобных комнат; цены стартуют от 300 евро за ночь.



Замок без особых украшений, суровый, и видно, что выдержал не одно нападение. По периметру стен установлены квадратные и круглые башни с зубцами.

Дверная ручка-стучалка в виде фигурки собаки:


Если пройти по знаку "pousada", то можно попасть на террасу, где находится кафе и установлен телескоп, дающий возможность хорошенько рассмотреть Обидуш уже с этого конца.

Церковь Св. Петра (The Church of St. Peter):

Замок - это конечная точка маршрута по городу. Назад можно вернуться по крепостной стене (не вариант с маленькими детьми - там на каждом шагу можно свалиться вниз); серией мелких улиц, параллельных главной Rua Direita, или прямо по ней самой, закусывая и выпивая по пути.



А выпить в Обидуше найдется чего. И конечно же на первом месте в этом деле стоит жинжа, или жинжинья, она же - вишневая наливка.
Когда-то к самым стенам Обидуша подступал океан, город владел прибыльным морским портом. На сегодняшний день вода отошла на несколько километров, уступив своё место нескончаемым вишневым садам. Как там, по Чехову: "На этот раз я понял тонкость: "Вишневый сад" - это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но "Вишнёвый сад" дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни."



В Обидуше, конечно, прижился первый вариант, Вишневый. Ягоды вишни настаивают на агуарденте (невыдержанном винном спирте) или бренди с добавлением сахара, а потом процеживают. Но бывает, что в готовой жинжинье присутствуют целые ягоды. Если хотите попробовать с ягодами, говорите - "ком фруташ" (com frutas), если без - "сэнь фруташ" (sem frutas). Крепость напитка - около 20 градусов.

А пить его в Обидуше принято из маленьких шоколадных наперстков, вмещающих 20-30 грамм ликера, которые одновременно служат закуской. В городе, кстати, проводится ежегодный фестиваль шоколада (обычно в апреле-мае), во время которого можно попробовать даже жинжу с добавлением шоколада, запатентованную местной компанией. Сайт фестиваля >>



Стоит ли говорить, что бутылочка настоящей жинжиньи - отличный подарок для себя или друзей; есть даже наборы с шоколадными рюмками, если не боитесь, что растают до дома. Жинжа в Обидуше продается на каждом углу - в кафе, в газетных киосках, и даже на почте. Зашел отправить открытку домой, заодно и наливочки тяпнул. Цена везде едина - 1 евро. Мы приобщились к вишневке в кондитерской "Dom Alonso", уютном, небольшом заведении, где кроме ликера хорошо пошли шоколадные рогалики с кофе.



Следующим местом, где можно было оставить свои кровные, стала лавка, торгующая изделиями из пробки. Наряду с тем керамическим кувшином для сангрии, за которым мы охотились во время испанской части путешествия, и купили таки в Кордове, в Португалии была мечта приобрести что-нибудь из коры пробкового дерева.

Португалия - один из крупнейших в мире производителей пробки. Пробковый дуб Quercus suber - такой же "родной" символ для португальской культуры, как березка для России. До 60% всего сырья идет на изготовление пробок для бутылок (30 миллионов в день!), а остальное - на что угодно. Пробковый пол? Легко и экологично! Пробковые шляпы, сумки, кошельки? Почему бы и нет… Пробковый кухонный фартук стал тем самым настоящим практичным сувениром, который мы увезли из Португалии. Он был настолько мягок и приятен на ощупь, что постоянно хотелось к нему прикасаться.

Нарезанный тонкими слоями пробковый материал (по сути - спрессованная пробковая крошка) становится довольно гибким и пластичным. Из него очень легко делать не то что сумки, а более изящные предметы - почтовые открытки, заколки для волос, рамки для фотографий, и даже… свадебные платья. Пробковый чехол для ноутбука, anyone?

После пробки настало время для местной керамики. Мы заглянули в небольшую мастерскую по производству посуды из глиняных жгутиков. Две главные темы - это петухи и капуста. Тарелки в виде вогнутого капустного листа, супницы как целый кочан, подносы… А петух - вообще национальный символ Португалии, с которым связана не вполне правдоподобная легенда о том, как жареный петух помог избежать смертной казни одному невинно осужденному. Вот такой вот кукарелла, ша-ла-ла-лааа :)

Цены на сувенирную продукцию в Обидуше вполне демократичные. За 15-20 евро можно приобрести хорошие полезные вещи с местным колоритом, а не бестолковые пылесборники.



На выходе у самых ворот есть хорошая возможность посмотреть на Обидуш с высоты, забравшись на крепостную стену. Терракотовые крыши домов как бы устилают путь к замку, который на контрасте выглядит еще эффектнее. Оптимальное время в городе - часа 2-3.



В получасе езды от Обидуша, прямо на берегу океана находилась следующая точка маршрута - рыбацкая деревушка Nazare. Ну как деревушка - вполне себе такой курортный городок с 10 тысячами жителей. Неподалеку от береговой линии в Назаре проходит внушительная океанская трещина под названием Nazare canyon, благодаря которой возникают высокие волны на радость серфингистам. Назаре настолько популярен в их среде, что если начать забивать в гугл запрос "Nazare, Portugal", третьим словом выскакивает "wave", то бишь "волна".
В 2011 году знаменитый гавайский серфер МакНамара установил в Назаре мировой рекорд, прокатившись на волне высотой 78 футов (почти 24 метра!).

Сам городок состоит из трех районов, один из которых - Sitio - находится на высокой скале, откуда как на ладони виден широченный пляж Назаре. Припарковавшись внизу на одной из боковых улиц, мы направились в сторону станции фуникулера, осуществляющего перевозку в верхнюю часть города. Однако, далеко не ушли, т.к. спонтанно засели в ресторане "для местных", привлеченные радушным хозяином, а также огромной чугунной колоритной печью во дворе.
Рыба-мечь с гриля, осьминожки (pulpo) с овощами, и конечно же куриный суп для дочки - всё это составило прекрасный обед. Кстати, у португальцев, как и у греков, как и у многих других южан принято в начале трапезы подавать хлебную корзину с закусками, которую можно просто отодвинуть на край стола, если нет желания. Если же отщипнешь кусочек булочки - будь готов платить за весь набор.

За соседним столиком компания женщин посылала воздушные поцелуи трехлетней Саше, а уходя, одна из них подарила ребенку очередной браслет, продолжив таким образом традицию, начатую в Лиссабоне.

В качестве пития решили переключиться с примелькавшегося vinho verde на что-нибудь другое, но непременно португальское. Хозяин ресторана посоветовал "Mateus Rose" - полусухое, немного шипучее розовое вино крепостью порядка 11 градусов. В качестве сырья используются сорта красного винограда с севера Португалии. Способ производства вина - метод прямого отжима, когда собранный красный виноград сразу отправляется под пресс, причем сок за короткое время соприкосновения с кожицей приобретает слабую розовую окраску.



Родилось вино "Матеуш" в 1942 году, когда у основателя компании по производству "зеленого вина" Фернандо Гуэдеса появилась идея создать вино с ярко выраженной индивидуальностью и неповторимым вкусом, а представлять его в оригинальной инновационной упаковке. Бутылка была создана по подобию солдатской колбы-фляги времен Первой мировой войны. Все вместе - вкус и цвет вина, красочная этикетка и нестандартная форма бутылки способствовало тому, чтобы это португальское столовое вино в конечном итоге стало знаменитым брендом "Mateus Rose". Сегодня он представлен в более чем 125 странах, за 70 с лишним лет его существования было продано около 1 миллиарда бутылок.

Очень подходящее для теплого денька вино! Некрепкое, пузырящееся, и притом невероятно красивого цвета - благородного тёмно-розового. Сплошная услада для глаза! Такие вина, наверное, больше нравятся женщинам. Хотя, по слухам, бункеры Саддама Хуссейна были укомплектованы бутылочками именно Матеуш Розе. Чтоб, значит, пережидать армагеддец наверху с полным комфортом :)

Путь к фуникулеру нашли легко по знакам "ascendio", и заплатив по 4 евро за туда-обратно, поползли в гору. Соорудили фуникулер еще в 1889 году (ровесник Эйфелевой башни, однако!), на паровой тяге. В середине 20-го века он сломался, причем не обошлось без жертв. После нескольких лет простоя, фуникулер электрифицировали, и с тех пор он работает без сбоев, перевозя туристов в гору и обратно за три минуты.



С высоты верхнего квартала Sitio открывается хорошая панорама на город и пляж внизу, а также именно там мы планировали поесть балянусов, то есть морских желудей, но к сожалению, уже был не сезон. Может и к лучшему, потому что позже я случайно увидела схематичный рисуночек этого самого балянуса. Свят, свят - чужой, в чистом виде чужой! Хотя вон Хейердал сотоварищи активно поедали морские желуди во время путешествия на "Кон-Тики" в 1947 году. И даже варили из них супы. Бррр…

Спустившись обратно в нижний город, мы какое-то время провели на пляже, состоящем из желтого и довольно жесткого песка. Купаться не купались, т.к. было сильное волнение, да и прохладно уже для южных организмов. Порадовало наличие большой детской горки прямо на пляже; очень удобно.



Пока шли назад к машине, опять по воле случая заглянули в магазин местных сувениров под названием "O, Coral!" Россыпи коралловых бус, надутые рыбы-шары (крутится теперь одна такая дома в кабинете под вентилятором), ракушки всевозможных размеров и необычных форм - и всё это не просто дешево, а очень дешево. На этот раз ребенку достался от хозяина магазина не браслет, а смешнючий дятел на пружинке. Внимание к детям по-португальски продолжается!

Больше на этот день у нас ничего не было запланировано, поэтому никуда не торопясь, мы отправились к месту ночлега в городке Tomar (около 80 км от побережья). Приятным сюрпризом стал абсолютно новый участок шоссе от поселка Leiria, которого еще не было не то что на бумажных картах, но даже в базе навигатора. Поехали по знакам, и без проблем прибыли в окрестности Томара к точке с GPS координатами, согласно которым тут находилась наша гостиница.
Тут, да не тут - кроме чистого поля и парочки деревенских домов, не походивших на гостиницу даже при очень сильной натяжке, вокруг ничего не было. Как позже выяснилось, координаты и адрес на сайте гостиницы были указаны с ошибкой; менеджер клялся обязательно исправить это недоразумение. А в тот момент мы решили доехать до центра города, и там постараться узнать о нашей "пропавшей" гостинице.

Далеко ехать не пришлось - у обочины увидели полицейскую патрульную машину, на хвосте которой доехали таки до "Residencia Santa Marta". Полицейские, кстати, вполне прилично говорили по-английски, и оказались очень дружелюбными ребятами.

Гостиница спряталась где-то между тем полем, вдоль которого мы не раз проехались, и околицей Томара. Занимала она довольно солидную территорию с какими-то сельскохозяйственными посадками; была абсолютно новая, недавно построенная. Внутри всё сверкало и блестело, предлагался бесплатный wi-fi, тренажерный зал и бесплатная стирка (о, как нам это было необходимо, особенно под конец путешествия!) За номер с кухней взяли всего 55 евро. Постояльцев - три человека, хотя судя по размеру столовой, в сезон гостиница может принять не одну сотню гостей.

Мы прекрасно завершили вечер в общей гостиной на втором этаже, абсолютно пустой, с окнами до пола, пронизанными в тот час теплыми закатными лучами. В какой-то момент нахлынули воспоминания о хасиендах в Латинской Америке; ощущения оказались очень схожими.



Продолжение следует...