Из Санкт-Петербурга в Москву... по Балтике. Фоторассказ

Продолжение рассказа о путешествии в Россию и Балтийском круизе.

- на пароме
- корвапуусти и мустиккапийракки
- хеви-метал в церкви

Часть 2-я. Маршрут: Морской вокзал в Санкт-Петербурге – паром «Принцесса Анастасия» - Хельсинки, Финляндия.

Свое пребывание в отпуске в Санкт-Петербурге мы решили разбавить не поездками на Соловки, Валаамы, и прочие Новгороды с Петрозаводсками. Нет, на этот раз отправились в 4-х дневный круиз по Балтийскому морю.

Круизный опыт уже имелся, правда совершенно в другом формате: Западные Карибы и Южные Карибы. Паромы - это, конечно, не карибские суда, всё намного проще и демократичнее. Но, если не ожидать слишком многого, и рассматривать их просто как средство передвижения между городами, то и не разочаруешься.

Полностью отдавая себе отчет в том, что сравнивать огромные круизные лайнеры с паромами не стоит, волей-неволей в глаза бросались различия, как в антураже, так и среди публики. И я не русских пассажиров имею в виду. Прежде всего поразило обилие пьяных финнов и прочих немцев. Встречались экземпляры буквально в никакущем виде, цепляющиеся за стенки.

Разговорившись в один из дней с официанткой в ресторане, узнали, что наши соседи по Балтике садятся на паром раньше. Это для нас Питер отправная точка, а для них лишь промежуточная остановка. За эти дни они успевают значительно опустошить кладовые ресторанов и баров в плане спиртного.

Просим девочку принести бутылку «Мальбека».
- Извините, закончился.
- Ну тогда вот это простое Каберне?
- Извините, и его нет.
(тихонько, чтобы менеджер не слышал): - Немцы вчера гуляли, выпили почти всё.
- Ну а что же тогда есть?
- Хотите квас?
И смех, и грех.

Отправлялся паром «Принцесса Анастасия» с Морского вокзала, что на западной оконечности Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Комплекс включает в себя пять причалов, место для пограничного и таможенного досмотра, ресторан, гостиницу и конференц-холл. Построенный в 1982-м году, причальный комплекс способен принять до одного миллиона пассажиров, прибывающих морем, и практически любые суда, включая крупнотоннажные.



Но технические возможности Морского канала, ведущего в порт, не позволяют судам длиной более 200 метров подойти к причалам Морского вокзала. Канал, построенный в начале 19-го века, - узкий, и имеет сложные участки для маневрирования. Поэтому на сегодняшний день, вокзалом пользуются всего два парома – Принцесса Мария и Принцесса Анастасия.

На пароме

У «Марии» маршрут совсем короткий, Санкт-Петербург – Хельсинки. Мы же выбрали «Принцессу Анастасию», предлагающую совершить круиз с заездом в Хельсинки, Стокгольм, и Таллин.



Билеты покупали из США, прямо на сайте компании St. Peterline. Четыре ночи обошлись в 900 евро на четверых (две каюты). На борту помещается две с половиной тысячи пассажиров и 350 человек экипажа, а также возможно провезти автомобиль (берут 580 штук).

Каюты разного класса. Есть совсем простые 9 м2, а в той, что составляла 12 м2, туалетная комната показалась даже больше, чем у каюты того же класса от Royal Caribbean.



Развлечений на борту достаточно. Казино, кинотеатр, вечерние концерты, конкурсы талантов, караоке, рестораны, бары, аква-зона (в помещении), магазины беспошлинной торговли, мастер-классы по лепке русских пельменей с дегустацией, и эксклюзивная шоу-программа от питерского Мюзик-Холла.

Виртуальный тур >>

Сам паром уже не нов, был построен в городе Турку в 1986 году. В 2002-м судно отремонтировали в соответствии с новыми стандартами, а в 2010-м его купил нынешний владелец, переименовав в Принцессу Анастасию (бывшие названия – “Olimpia” и “Pride of Bilbao”).



Всё бы хорошо, но посадка происходит очень неорганизованно, даже бардачно. Огромные очереди, немцы ломятся в обход всех, быстрее на опохмел. Наши граждане с советской закалкой, обладающие опытом по части профессионального стояния в очередях, отсылают их назад с незабвенным «вас тут не стояло». Дети вопят на все лады. Сделали бы для пассажиров с детьми отдельный вход – всем бы стало легче. Самая жесть была в шведском Стокгольме, когда за 45 минут пытались посадить 2 тысячи пассажиров.

В общем, проблемная посадка, и то, что чемоданы надо затаскивать по трапу самому буквально с риском для жизни, особенно для пожилых людей – это, наверное, два самых больших минуса у данной компании. Остальное вполне на уровне. Ну или по крайней мере не вызывает желания жаловаться вслух.

Но вот, наконец, за плечами паспортный контроль, подъем на борт, ознакомление с каютами, и наверх, смотреть отплытие.

Морской порт Санкт-Петербурга является одним из крупнейших портов России на Балтийском море, причем навигация длится круглый год. С декабря по март движение судов обеспечивается с помощью ледоколов.



Большой порт включает причалы морского торгового, лесного, рыбного и речного портов, нефтяного терминала, судостроительных, ремонтных, и др. заводов, а также причалы Кронштадта и Ломоносова.



Как раз проплывая где-то в районе Кронштадта, мы решили, что хорош мерзнуть на открытой палубе, и не пора ли подкрепиться. Выбрали итальянский ресторан с удобными столиками вдоль окон, где с удовольствием попробовали ризотто и паста карбонара. Очень достойная еда, как, впрочем, и сервис. В отличие от посадочного «беспредела», обслуживание на самом пароме замечательное.

Стальной Финский залив клубился барашками, но никакой качки не ощущалось. Дочка, очень быстро идущая на контакт с любыми детьми, будь то русскими или итальянскими, и тут нашла себе друзей-попутчиков. В мгновение ока они с легкостью переименовали Балтийское море в «Серое» (устами младенца!), а потом все вместе отправились в детский клуб. Кстати, воспитательницами там работали молодые энергичные девочки, а не высокомерные назидательные училки, так что детям с ними было весело и интересно.

После ужина народ в основном скопился в duty-free магазинах, скупая сигареты целыми блоками и спиртное, конечно. А мы нашли тихий спорт-бар (оксюморон :), где как раз проводилась пивная акция «2 литра на 10 евро». Так и завершился первый вечер на пароме, а утром «Принцесса Анастасия» уже стояла в Хельсинки.

Корвапуусти и Мустиккапийракки

По финской столице еще дома мы составили неплохой маршрут, пешеходный по большей части. Только в самом начале воспользовались такси, чтобы добраться из порта к первой запланированной точке.

В Хельсинки паром прибывает в Западный порт, он же Länsisatama. Огромная очередь на выход, галдёж и толкотня, и вот мы, наконец, на свободе. За 10 евро таксист подбросил до берега залива Seurasaarenselkä, где мы намеревались перекусить с «видом». Кстати да, привыкаем к непроизносимым словам из 10+ букв, с непривычным сочетанием гласных-согласных. Местный колорит, ткскзть :)



Кафе «Регата», куда мы так стремились – это малюсенькая деревянная избушка без курьих ножек, где внутри помещается всего четыре столика. Но на улице места и столиков предостаточно, лишь бы погода не подкачала.



Фон составляют разные милые деревенские штучки. Например, старинная кухонная утварь, выкрашенное белой краской колесо от телеги, общежитие для птиц на шесте, а также велосипеды и лодки в прокат.

Но главные здесь, конечно же, кофе (2 евро) и булочки с корицей под названием Korvapuustit. Ну кого можно удивить коричной булкой? Ан нет. Тесто в корвапуусти (korva по-фински означает «ухо») очень нежное и воздушное, сладкое в меру, и замечательно сочетается с кофе.

Хороший пошаговый рецепт >>



А кому корица в выпечке не по вкусу (да, да, есть среди нас и такие уникумы :), тот может приналечь на черничный пирог. Мустиккапийракка называется. Что я там говорила про непроизносимые названия? В любом случае, поглощать вкусности от «Регаты» с видом на залив – отличный способ начать прогулку по финской столице.



Следующим пунктом программы значилась «церковь-в-скале». Но по пути туда мы совершенно случайно «зависли» на очень хорошей детской площадке. Она была закрыта от собак; гигантская песочница с кучей игрушек не оставила бы равнодушным ни одного ребенка, а из ангара рядом можно было брать детские велосипеды, двухместные и «грузовые» в том числе. Традиционные горки-карусели только довершали картину, как и чистейший бесплатный туалет, расположившийся неподалеку. Уж на что мы привыкли к ухоженным американским детским площадкам, но игрушек и велосипедов в свободном доступе я в Штатах не видела. Нашла позже на карте эту финскую детскую радость, называется Taivallahti Playground, и расположена по адресу Pohjoinen Hesperiankatu 22.

Хеви-метал в церкви

Далее путь проходил через район Тёёлё. Мать честная, три буквы Ё в одном слове! Княгиня Дашкова была бы счастлива ;-) Для Töölö характерны строгие здания из темного кирпича, и улицы, расположенные «по кривой», в отличие от четких прямоугольных линий исторического центра.

Здесь находилась интересная диковинка Хельсинки, церковь-в-скале, она же Temppeliaukio. Внешне на церковь вообще не похожая, а напоминающая скорее бункер с медной зеленой крышей, она была построена совсем недавно, в середине 20-го века. Ну как «построена», скорее взорвана в толще скалы при помощи динамита, причем необработанная горная порода в интерьере прекрасно видна и сейчас. Насколько могу судить, это очень по-фински – уметь гармонично сочетать естественный ландшафт и высокие технологии.



В церкви очень светло: дневной свет заливает всё помещение через 180 оконных панелей, расположенных по окружности купола. Их рамы-перекрытия заодно придают прочности всей конструкции, соединяя купол со скалой.



Изнутри купол выложен медной проволокой, общая длина которой составляет 22 километра. Таким образом архитекторы достигли оптической иллюзии, чтобы церковь казалась выше, чем есть на самом деле. Купол в высоту всего три метра, а максимальная высота от пола до наивысшей точки – 13 метров, но этого совершенно не чувствуется. Очень удачное решение.

Церковь действующая, лютеранская, и к тому же, обладающая прекрасной акустикой (привет граниту!) Поэтому кроме как по прямому назначению, её используют и в качестве мюзик-холла для проведения концертов классической музыки. А один раз здесь прошла первая в Финляндии месса в стиле… хеви-метал.



Из отзыва очевидца:
- Аминь, - закончил молитву священник.
- Аминь, - хором ответил зал.

Жесткий ритм барабанов, тяжелые гитарные аккорды, мрачные звуки скрипки и виолончели эхом вознеслись под своды церкви. Со сцены мужчина, облаченный в джинсы и кожаную жилетку, хриплым роковым голосом выводил слова традиционных песен лютеранской литургии. Ему хором вторили прихожане, подглядывая в заранее розданные «песенники». Молодежь методично отстукивала каблуками ритм и помахивала длинными «хаерами». Когда же начался обряд причащения, из длинной очереди к священникам периодически поднимались руки, демонстрирующие знаменитый рокерский жест «козы». За всем этим с легкой улыбкой и недоумением наблюдали пожилые финны.



Это можно принимать или не принимать, но организаторы уверены, что таким образом они привлекут к церкви больше молодежи. Как говорится: «Ставь старушка самовар, будем слушать Manowar” :)

Лакированные младенцы и рыбные пироги

От церкви-в-скале мы взяли курс на гавань, а если быть более точными – на расположившийся там рынок. Ну а что? «Зрелища» вперемешку с «хлебом» самое то в путешествиях. По дороге нас сопровождали младенцы. Хвостатые, рогатые, крылатые…

6-метровые черные лакированные ляльки, занявшие часть тротуара, принадлежали российской арт-группе AES+F, работающей в жанре инсталляции, фото-видео, скульптуры, и др. Это один из немногих русских «брендов», популярный и коммерчески успешный на Западе. Проекты у них, порой, провокационные (одна Статуя Свободы в парандже и с Кораном чего стоит), но именно это и привлекает внимание. Исламская «угроза», мода и смерть, война детей, власть медиа, виртуализация социальной жизни – их излюбленные темы. Вот и Хельсинки достался кусочек «высокого искусства».



В самом начале бульвара Esplanade показалась рыночная площадь Kauppatori, прямо на берегу Балтийского моря. Это правильное место, чтобы попробовать настоящую финскую кухню, а также прикупить сувениры (северные олени в орнаменте рулят).



Целые горы вишни и клубники (запах!), малины, желтой в том числе, смородины, грибов и сладкого гороха просто не позволили пройти мимо. Рядом разбиты павильоны, где можно купить и тут же попробовать рыбные пироги, копченую селедку, graavilohi – приготовленный в сухом пряном маринаде лосось, известный нам как «гравлакс» (то бишь «лосось из могилы»), который мы частенько делаем дома вот по этому замечательному рецепту.

Для финской кухни характерны некоторые особенности, которые сравнительно редко наблюдаются в кухнях других народов. Прежде всего, это сочетание 2-3 видов мяса в одном блюде (рагу по-карельски, или karjalanpaisti); смесь сразу и мяса и рыбы (пирог из рыбы с салом в ржаном тесте, или kalakukko); использования при изготовлении некоторых блюд одновременно молока и рыбы (молочная уха, или kalakeitto); обилие запеканок; множество блюд из ржаной муки (пасхальный десерт, или mämmi); употребление в пищу многих видов грибов.

Успенский и Сенатская

Слегка приобщившись к финским деликатесам, душа вновь потянулась на Родину. Тем более, что это легко было осуществить, т.к. буквально за углом возвышался красивый Успенский собор. Являясь самым крупным православным храмом Северной и Западной Европы, он был построен в 19-м веке, когда Финляндия еще была частью Российской Империи.



Место для строительства выбрали на вершине скалы, которая стала естественным фундаментом для кирпичного здания. Собор увенчали 13 куполов, символизирующих Иисуса Христа и 12 апостолов.

Не так давно, Успенский собор дважды взламывали. И если в первый раз ворам удалось уйти с иконой Богородицы «Козельщанской», и драгоценностями, полученными в дар от прихожан, то вторая попытка взлома через два месяца не увенчалась успехом. Классический случай «жадность фраера сгубила». Ворюгами оказались гастролёры из Румынии, получившие по три года отсидки и минус сто «в карму».



Даже если не заходить внутрь собора, то с площадки у его входа открывается широкий вид на город вместе с акваторией.

Закончили мы осмотр достопримечательностей финской столицы на Сенатской площади. Эта «визитная карточка» города появилась 200 лет назад, когда Хельсинки был провозглашен столицей Великого княжества Финляндского.



Приглашенный царской семьей немецкий архитектор Энгель, спроектировал целый ряд зданий, составляющих основной ансамбль площади. На возвышенности стоит белоснежный Кафедральный собор с зелеными куполами, а посреди самой площади воздвигнут памятник Российскому императору Александру II - самому уважаемому у финнов российскому правителю.



При нем в Финляндии была введена собственная валюта – марка, а финский язык получил статус государственного наряду со шведским. Вальтер Рунеберг, автор этого проекта, изобразил императора в форме гвардейского офицера. Он произносит речь, а вокруг него расположены четыре аллегорические фигуры: «Закон» (Lex), «Мир» (Pax), «Просвещение» (Lux), и «Труд» (Labor).



Настало время возвращаться на паром. По пути удачно располагалось кафе Ekberg, разрекламированное в путеводителях как «самое старое в городе», с «самой прочной репутацией», «самой вкусной выпечкой», и прочими «самами». Предупреждали даже, что столик внутри найти может быть нелегко, настолько место популярное.

Нам повезло. Столик нашли, сидим, ждем. 10 минут; мимо проносится официантка. «Девуш…» Вжжик, ноль внимания. Сидим 15 минут. Ребенок стоически ждет обещанный десерт. Вжжик, понеслась опять. «Извините…». Ноль внимания. В общем, после 25 минут пустого ожидания и полного игнора, мы встали и ушли.
Я конечно понимаю, что финны – нация неторопливая, но не до такой же степени. 25 минут, Карл! Не заметить нас было невозможно, тем более с маленьким ребенком, которому так и не досталось вкусненького. Поэтому, ничего не остается, как ставить отрицательную рекомендацию за сервис, вернее, за его полное отсутствие. А на счет «самой-самой» выпечки не знаю. Не дали.

«Принцесса Анастасия» была видна издалека. Вокруг сновали тягачи, грузили апельсины бочками :) Ну может не апельсины (товарищ Корейко, расслабьтесь!), но явно что-то съестное. Формальный контроль у пограничников, народу не много, т.к. посадка размазана по времени, и вот мы уже снова на борту. Впереди – Стокгольм.



Продолжение следует...

Продолжение рассказа.

- вся королевская конница…
- скока-скока?
- в гостях у Васиы

Часть 3-я. Маршрут: Стокгольм: прогулка по центру – Королевский дворец – конный парад – Гамла Стан – Васа.

Накануне прибытия в Стокгольм, мы сходили в турбюро на корабле, и разжились неплохой картой шведской столицы с отмеченными достопримечательностями. В Стокгольме «Принцесса Анастасия» стоит 10 часов, что по круизным понятиям довольно долго, и позволяет более-менее посмотреть все намеченное.



Выйдя из круизного терминала, мы быстро нашли автобусную остановку, на подходе к которой в автомате купили билеты на маршрут #76 (водитель билеты не продает!).

Расчет маршрута по карте >>

Попасть хотели в центр, чтобы там уже побродить-погулять-поглазеть. В качестве ориентира хорошо подошел Королевский драмтеатр (Kungliga Dramteatren), 10 остановок от порта Frihamnen. На автобусе должно быть написано Norra Hammarbyhamnen, а то можно уехать в противоположную сторону.



Чтобы окончательно проснуться, у театра решено было перекусить в подвернувшемся Café Tidemans. Кофе, сэндвичи с ветчиной и сыром, и опять можно гулять. Кстати, расплачиваться выгоднее всего местными кронами, курс 1 к 8 (1 USD = 8 SEK), которые предварительно стоит снять в банкомате в круизном терминале; или просто кредиткой (в центре берут и AmEx, и Visa). Евро тоже в ходу, но всегда по невыгодному для туристов курсу.
Примеры цен: лате в кафе 40 крон, пиво в баре 70 крон, одна поездка на общественном транспорте 36 крон, сувениры от 30 крон, ужин 300 крон. Дорогой город, да.

Пройдя через городской парк Kungstradgarden («Королевский сад»), в просторечии известный как Кунгсан, мы вышли к универмагу Ahlens City (Оленс Сити, Klarabergsgatan, 50). Кроме магазинов с одеждой, на нижнем этаже есть большой супермаркет, и куча мелких лавочек по продаже сладостей. Одежду нам было бессмысленно покупать – в США всё намного дешевле, а вот необычные детские игрушки и поделки в скандинавском стиле пошли на ура.

Большой минус универмага – платный туалет (10 крон). И дело не в цене, а в самом факте. Мы как-то от подобного совсем отвыкли, особенно в больших торговых центрах. Даже в Гостином дворе в Санкт-Петербурге давно уже нет этого пережитка прошлого, а в цивилизованном Стокгольме – нате, пожалуйста. Спасибо, что хоть туалетную бумагу не надо было заранее отматывать ;-)



Погода тем временем испортилась, стал накрапывать дождик, но это не мешало шведкам ходить по улицам в полураздетом виде. Настоящие морозоустойчивые валькирии! Встречалось много девушек – классических ярких блондинок, но почему-то с тяжелым загаром а-ля «курица гриль с хрустящей корочкой». Резкий контраст между белоснежными волосами и смуглой кожей, безусловно, привлекал внимание. Возможно, это был хотя бы автозагар, потому как трудно представить себе, чтобы люди добровольно проводили под солнцем столько времени.

У нас-то, живущих на юге, всё наоборот: солнцезащитные крема и спреи, шляпы с широким полями, прикрывающие даже плечи, по возможности длинные рукава – непременные атрибуты любой летней прогулки (а длина техасского лета – 8 месяцев). Даже отправляясь на утреннюю 30-минутную пробежку, когда и солнца-то еще толком не видно, мы без солнечной защиты не выходим. А вот у шведок, видимо, другие приоритеты.



Рак кожи поражает преимущественно людей нордического типа - блондинов, рыжеволосых, реже смуглых. Cреди белых американцев, живущих в южных штатах, заболеваемость раком кожи довольно высока, как и у англичан и шотландцев, переселившихся в солнечную Австралию из своих родных мест, где климат совершенно иной.

Ну хватит пугалочек, пора вернуться на улицы Стокгольма. Основной целью нашей высадки в шведской столице являлся Королевский дворец (Kungliga Slottet). Вернее, площадь за ним, где летом проходит ежедневная торжественная смена караула, а-ля парад.



Фасадом громада дворца обращена на залив Балтийского моря – Стреммин. Дворцу много столетий, за которые он и горел, и перестраивался, в том числе руками русских военнопленных. Той же политики придерживался и Петр I, который использовал шведских «полоняников» для строительства различных объектов военного назначения, да еще и выдавал им «кормовые деньги». В отличие от.



В перестроенном дворце прошла жизнь десяти шведских королей, сменявших друг друга на троне. И только нынешний правитель, король Швеции с 1973-го года – Карл XVII Густав, переселился из стокгольмского дворца в другой на окраине города. А величественный Kungliga Slottet отдан на растерзание широкой публики.

Когда мы проходили в школе “Илиаду” Гомера, нечуткие дети не упускали шанс поглумиться над эпитетами, данными поэтом своим героям. Ну, по крайней мере, в переводе Гнедича они звучали очень высокопарно. Про водолаза помню до сих пор: «Как он, будучи на поле, быстро нырнул с колесницы! Есть, как я вижу теперь, и меж храбрых троян водолазы!” Класс на этой фразе просто лежал, к ужасу учительницы :)

А “Шлемоблещущий Гектор” стало у нас чуть ли не нарицательным, употребляемым по отношению к кому-нибудь вырядившемуся. И только много лет спустя, на параде в Стокгольме, я впервые увидела, что значит “шлемоблещущий”.



Или вот этот томный юноша. Ну чем не Патрокл?



А вот и оба Аякса - Большой и Малый:

Но вернемся в современную столицу Швеции. На торжественную смену караула во дворе Стокгольмского королевского дворца, назначенную на 12:15, мы явились за полчаса. И правильно сделали - это позволило занять хорошие места в первых рядах; снимать длинной линзой было чрезвычайно удобно. Ребенка - к папе на плечи, камеры в руки, и понеслось.



Обычная смена караула на манер кремлевской происходит здесь ежедневно. Но с апреля по август в церемонии участвуют кавалеристы, о чем мы заранее не знали и увидели абсолютно случайно. Вот очень полезная ссылка для более организованных туристов.

Расписание смены караула >>



Королевская гвардия (Hogvakten) - гвардейское формирование в вооружённых силах Швеции, которое постоянно несет охрану королевского дворца в Стокгольме вот уже почти 500 лет. Хотя на сегодняшний день функция этого формирования скорее декоративно-хозяйственная, так как уже лет 200 шведы ни с кем не воюют, умудрившись остаться в стороне и во время Первой, и во Второй мировой войнах (однако, многие граждане Швеции участвовали в войнах в качестве добровольцев).

Кто-то скажет, что, мол, отсиделись трусливо в сторонке, пока другие рисковали своими жизнями. Но не стоит забывать, что Швеция в прошлом - великая военная держава. В королевстве помнят те времена, когда им принадлежала половина Европы, а её армия служила образцом, на который ориентировались Пруссия и Россия.



Похоже, что тезис “война портит солдата, а венец их достижений - парад”, сформулированный однажды Великим князем Михаилом Павловичем, был реализован шведами на практике. Последний раз они использовали своих солдат “по прямому назначению” в войне с Наполеоном.



Монархической традиции в Швеции больше тысячи лет. За это время здесь правило примерно 60 королей. Правящий ныне седьмой король династии Бернадотов Карл XVI Густав является шведским монархом уже более трех с половиной десятилетий, и нет другого монарха, который был бы настолько лишен всякой власти, как шведский. Функции короля исключительно представительские и церемониальные. Парламент выплачивает ему зарплату - около десяти миллионов долларов в год. Вроде бы страшно много. Но на эти деньги Карл Густав должен содержать двор, гвардию и два дворца.

Вспоминается гениальное филатовское:

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Шведы утверждают, что работе Карл Густав старается посвящать как можно меньше времени, в рамках приличий, разумеется. Его больше увлекает экология, и это его хобби приносит ощутимую пользу стране и подданным. Прямо в центре миллионного Стокгольма, напротив королевского дворца, вода в канале такая чистая, что там водится форель.



Ну и конечно Королевская гвардия сопровождает шведского короля во время всех государственных мероприятий. Сегодня это почти 60 человек, большая часть которых служит в Стокгольмском королевском дворце, а остальные - во дворце Дроттнингхольм (”Остров Королевы”).



Кстати, в отличие от Придворного дивизиона английской королевы, и тем более от вышколенного Кремлевского полка, в шведской Королевской гвардии военнослужащие совсем не обязаны стоять «по струнке» и тянуть носочек. За это они подвергаются безжалостной критике со стороны туристов, с гордостью заявляющих: “…а вот наши…”

Следом за пехотой появились кавалеристы в сопровождении оркестра. Вот эти ребята играли отлично! Слаженно, ритмично, и вполне профессионально.
Особенно впечатлял барабанщик на красивом тяжеловозе с длинной челкой.



Он так самозабвенно колотил по двум барабанам, привязанным по обе стороны седла, что удостоился особо бурных оваций публики.



Под звуки оркестра, гвардейцы показали, как они умеют синхронно обращаться с оружием, и раскатисто кричать: “В атаку!”

Затем они ловко прыгали с лошадей на землю и забирались обратно, как будто совершенно без усилий, одним махом.



А после провели своих четвероногих помощников под уздцы по всему периметру Королевского двора, чтобы зрители могли получше рассмотреть эти “ушки на макушке”.



Инициалы Карла Густава 16-го на лошадиной попоне:

Закончилась торжественная смена караула сворачиванием флага, что называется “без рук”. Флагоносец (в данном случае женского пола, гвардия смешанная) сделала это несколькими вращательными движениями, совершенно незаметно намотав полотнище флага вокруг своей оси, не меняя рук.



Напоследок, радостные трубачи забабахали что-то заводное чуть ли не из репертуара “АББЫ”, и плавно покачиваясь на лошадях, покинули площадь.



Всё действо затянуто может самую малость (длилось час, оптимально было бы минут 40), но вполне стоит того, чтобы посвятить ему часть своего времени во время знакомства со Стокгольмом.