Как сфотографировать без размытия на портретник?

есть sony a6000 и 2 объектива
стоковый 18-50
и 35f1.8 фикс.
Фотографирую модельки машин 43 масштаба (длина около 10 см). Если ставить ее под углом к объективу то задняя часть машинки мылится, выкручивал светосилу, помогает конечно но не 100%, все равно замылена задняя часть.
Что делать? Хотелось бы четкость по всей длине

Фотку не смог вставить по человечески
https://ibb.co/6WZF2SR

поисковый запрос "фокус-стекинг" вам в помощь

Цитата:

от: eropegoff
поисковый запрос "фокус-стекинг" вам в помощь

а если попроще то нужен длиннофокус?

Есть такое понятие, как ГРИП – глубина резко изображенного пространства.
Чем шире угол у объектива, тем и шире грип, то есть вам лучше снимать на 18мм объектива (если искажения от широкого угла, приемлемы для вас?).
А также, чем сильнее прикрыта диафрагма, тем и шире грип.

Попробуйте снимать в приоритете диафрагмы – режим А.
Закройте диафрагму до 11,0 – 16,0 – 22,0.
Снимайте конечно – только со штатива (мини-штатива).
И фокусируйтесь точечно, где-то ближе к центру модели.

Если всё это не поможет, тогда нужно снимать по 2-5 кадров, со сдвигом точки фокуса – потом клеить в фотошопе…

Цитата:

от: fedya123

а если попроще то нужен длиннофокус?

нет, для стекинга не нужен (для минимизации геометрических искажений не помешает)

стекинг это объединение в фоторедакторе в один резкий по всему полю кадр нескольких изображений снятых со сдвигом точки фокусировки

ps. казалось бы, что проще - написал что искать и где. там и тектовые уроки можно найти, и видео. куда еще проще?

Не знаю, есть ли "фокус-стекинг" в вашей камере? Если есть, см. настройки, тогда может быть всё проще… (хорошо, если камера сама склеит фоточки)…

Цитата:

от:eropegoff
нет, для стекинга не нужен (для минимизации геометрических искажений не помешает)

стекинг это объединение в фоторедакторе в один резкий по всему полю кадр нескольких изображений снятых со сдвигом точки фокусировки

ps. казалось бы, что проще - написал что искать и где. там и тектовые уроки можно найти, и видео. куда еще проще?

Подробнее

да я понял и прочитал, хочется чтобы просто сфотографировать и все, если там не знаю 120мм объектив взять и издалека снимать но приблизить чтобы объект во весь кадр был - будет ли размытие?

Цитата:

от: vlad--king
то есть вам лучше снимать на 18мм объектива

попробую, но тут придется ближе фотик подводить чтобы обеъкт весь кадр занял

Цитата:

от: fedya123

да я понял и прочитал, хочется чтобы просто сфотографировать и все, если там не знаю 120мм объектив взять и издалека снимать но приблизить чтобы объект во весь кадр был - будет ли размытие?

поисковый запрос "калькулятор ГРИП"

для общего развития можно еще "гиперфокальное расстояние"

Цитата:

от:fedya123


есть sony a6000 и 2 объектива
стоковый 18-50
и 35f1.8 фикс.
Фотографирую модельки машин 43 масштаба (длина около 10 см). Если ставить ее под углом к объективу то задняя часть машинки мылится, выкручивал светосилу, помогает конечно но не 100%, все равно замылена задняя часть.
Что делать? Хотелось бы четкость по всей длине

Фотку не смог вставить по человечески
https://ibb.co/6WZF2SR

Подробнее

Ваще-то портретник для портретов, а вам нужен макрушник миллиметров так под 200. :)

ГРИП от фокусного расстояния (угла объектива) не зависит, конечно же при одинаковом кадрировании. Это физика.

ГРИП от фокусного расстояния не зависит, при одинаковом кадрировании у любого объектива будет одинаковая ГРИП. Если не хотите связываться со стекингом, то есть единственный вариант, не считая диафрагмирования, которое ограничено дифракцией: увеличить расстояние до объекта съемки. ГРИП при этом будет возрастать почти по квадратичной зависимости. Если увеличиваем расстояние до объекта в два раза, то ГРИП увеличится в четыре раза (упрощенно). Конечно же при этом объект будет занимать уже не весь кадр, но при достаточном разрешении камеры можно вырезать объект так, как нужно.

Цитата:

от: LEO-3D

ГРИП от фокусного расстояния (угла объектива) не зависит, конечно же при одинаковом кадрировании. Это физика.

Вот интересно, как вы получите одинаковое кадрирование на 18 и 200мм, не меняя расстояние до объекта съёмки? А ведь от расстояния зависит ГРИП. Так что в реальной жизни ГРИП напрямую зависит от фокусного.

P.S. Понял, вы об обрезке в редакторе говорите. Но, как по мне, из кадра, сделанного на 18мм вырезать кадр под 200мм так себе идея.

Я говорил об одинаковом кадрировании, конечно же расстояние будет разным. А по поводу вырезания Вы бросаетесь в крайности (18 и 200 - разница более, чем в 10 раз). Судя по фото, только третья часть (задняя) не в фокусе. Так вот, если увеличить расстояние до модельки в 1,4 раза (с тем же объективом, который был), то ГРИП увеличится в два раза, так что на всю модельку хватит с лихвой. Изменить кадрирование в редакторе нужно всего-то менее, чем в полтора раза, но никак не в десять.

Цитата:

от:fedya123
есть sony a6000 и 2 объектива
стоковый 18-50
и 35f1.8 фикс.
Фотографирую модельки машин 43 масштаба (длина около 10 см). Если ставить ее под углом к объективу то задняя часть машинки мылится, выкручивал светосилу, помогает конечно но не 100%, все равно замылена задняя часть.
Что делать? Хотелось бы четкость по всей длине

Подробнее

краткое наглядное пособие (моделька только одна, и та в плачевном состоянии, но смысл будет понятен)
в вашем распоряжении фокуснеое расстояние, диафрагма, дистанция съемки.
четкости во всему кадру вы можете достичь либо стекингом, либо увеличением дистанции съемки. либо комбинацией первого и второго. в идеале длинный фокус и стекинг

из того, что у вас имеется, я бы снимал на 50 мм (диафрагма, ессно, закрыта)
почему так?
ниже три кадра без обрезки
при съемке на коротком фокусе с МДФ (минимальная дистанция фокусировки) явно видны искажения. если так устраивает, то можно и на коротком с МДФ
если искажений хочется избежать, то или фокусное побольше, или на коротком фокусе увеличиваете расстояние до модельки, изображение получится крошечным по сравнению с 50 мм. Но для соцсетей пойдет вполне



т.е. короткий фокус издалека, если еще прикрыть диафрагу (я просто забыл), получится вполне ничего, но маленькое
если надо большое, то с 50 мм раза три-четыре сфокусироваться думаю, будет достаточно. ну и сшить в фотошопе (он сам все сделает, только лучше со штатива)
удачи)

Цитата:

от:LEO-3D
Я говорил об одинаковом кадрировании, конечно же расстояние будет разным. А по поводу вырезания Вы бросаетесь в крайности (18 и 200 - разница более, чем в 10 раз). Судя по фото, только третья часть (задняя) не в фокусе. Так вот, если увеличить расстояние до модельки в 1,4 раза (с тем же объективом, который был), то ГРИП увеличится в два раза, так что на всю модельку хватит с лихвой. Изменить кадрирование в редакторе нужно всего-то менее, чем в полтора раза, но никак не в десять.

Подробнее

интересный вариант

Благодарю за внимание. Попробуйте сами, это не сложно. Можете посмотреть мой сайт, там часть предметки снято именно так, просто увеличил расстояние до объекта. Адрес сайта: ural3ds.ru

Помимо описанных выше способов (прикрыть диафрагму, увеличить расстояние до объекта съемки, использовать перефокусировку и склеить несколько снимков с помощью программного обеспечения) можно также использовать tilt-объектив (с возможностью наклона оптической оси).

Да, как вариант, но это дорогое удовольствие. И большинство таких объективов позволяют наклонить плоскость фокуса до 8 градусов, что для данного случая явно недостаточно.

Вы получите нормальный ответ на ваш вопрос о предметной съемке, только при условии и правильно заданного вопроса, у вас не хватает:
- какие условия по освещению, можно ли применять вспышку?
- это ваши модели машинок и может снимать дома или где-то на выставках?
- есть ли у вас штатив, можно ли его применять?
- почему нужна большая дистанция, вас не подпускают и машинки за стеклом?
- камера ваша или вам дали на пару дней и изучать пробы некогда?
……..
И вообще, вы зашли не туда, вас ждут здесь - https://club.foto.ru/forum/17/375263
Почмтайте там – ПРЕДМЕТНАЯ СЪЕМКА И СНИМАЙТЕ…