Круиз по Южным Карибам. От Барбадоса до Сент-Томаса

И правильно сделали. Бизнес стал приносить миллионы долларов, в основном за счет экспорта бананов в Британию, а оттуда - по другим европейским странам. Правда сейчас добавились конкуренты из Южной Америки, которые демпингуют цены и рвутся на европейский рынок. Ради интереса, посмотрите в следующий раз в магазине - откуда привезли бананы…

Пробираясь по этому банановому океану, мы решили ненадолго съехать с основной дороги, так как показался знак к заливу Marigot. Окруженный с трех сторон высокими холмами, Мариго является убежищем для яхт и кораблей на случай урагана. Кроме того, он представляет исторический интерес как место многочисленных сражений между британцами и французами в 17-18 веках. Англичане, как видим, победили - Сент-Люсия долгое время была колонией Великобритании до обретения независимости в 1979 году.



Здесь же снимали сцены американского "Доктора Айболита" aka "Doctor Dolittle", а женская группа "Arabesque" из 80-х, если кто помнит такую, посвятила заливу свою романтичную песню "Marigot Bay".

Короткую остановку на холмах над заливом несколько попортили местные торговцы. Были навязчивы, бесцеремонны, пытались действовать через ребенка, суя ему в руки какую-нибудь безделушку, вынуждая родителей или отбирать или покупать. В целом, они нам напомнили беспардонных северных африканцев из марокканского путешествия, с чем раньше на Карибах мы никогда не сталкивались.



Место там прикормленное, с обязательной остановкой для больших и маленьких туристических автобусов. Так что если хочется полюбоваться видом на залив без аккомпанемента "купи-купи-купи", лучше немного съехать в сторону.

Дальнейшая дорога к Питонам запомнилась почти исключительно поворотами. На обочинах, где было чуть пошире, обязательно процветали мини-рынки. Наряду с обычными фруктами и овощами, туристам в дорогу предлагалось купить cassava bread - хлеб из маниока съедобного, или кассавы.

Это южно-американское корнеплодное тропическое растение в настоящее время культивируется во многих регионах Земли с подходящим климатом. Более того, маниок находится на втором месте по "добыче" после картошки, опережая батат и ямс. В сыром виде корнеплоды очень ядовиты - доза синильной кислоты, содержащаяся в 400 граммах необработанного маниока, летальна для взрослого человека.

Сушеный маниок перемалывают в муку, из которой пекут тонкие лепешки - они-то и есть "cassava bread". Могут быть с добавлением изюма, арахисового масла, а также с солью или с копченой рыбой. В общем, если кто хочет попробовать эту "рыбу-фугу" растительного мира - на Сент-Люсии у вас будет прекрасная возможность это сделать.

Не доезжая нескольких километров до города Soufriere, мы свернули вправо на грунтовку, по которой предстояло проехать километра 3-4 до пляжа из черного песка. Ехать всего ничего, но дорога очень узкая; если будет встречная машина - кому-нибудь придется сдавать назад.



Перед выездом на пляж стояла будка со шлагбаумом. Мы сказали, что приехали с круизного корабля, нас и пустили без всякой проверки.



Национальный морской заповедник Anse Chastanet - защищенная от рыбалки часть морской территории у подножия гор Питонов. Коралловый риф здесь находится всего в 10 метрах от берега, благодаря чему ленивый отдых на пляже с коктейлями в руках можно чередовать с плаваньем с маской без особых трудозатрат.

Для дайверов тоже раздолье. Сразу несколько компаний предлагают свои услуги по аренде экипировки и доставки туристов в более глубокие воды.



Ну что сказать - снорклинг на Anse Chastanet очень достойный, в почти прозрачной воде. Рыбы-попугаи, дудочки, камбала-павлин, осьминоги, мурены, угри, и даже черепахи с морскими коньками - всё там есть.



На черном вулканическом пляже (песок чрезвычайно горячий, босиком ходить нельзя!) расположены лежаки под зонтиками из пальмовых листьев (аренда $15), и наливают довольно недешевые коктейли по $12-15. В несколько завышенных ценах "виноват" раскинувшийся неподалеку роскошный отель, замаскированный на горе в многоярусной зелени. Он уже много лет входит в различные рейтинги как самый романтичный, самый эксклюзивный, и прочий "самый". С детьми до 10 лет туда даже не пускают, ну а о ценах и говорить нечего.

Сам по себе пляж Anse Chastanet именно такой, какой представляется при слове "идеальный". Конечно, идеалы у всех свои, но опишу наши: отсутствие толпы; не бесконечный до горизонта, а окаймленный по сторонам стеной зелени или горами, что придает уюта; не широкий - чтоб за спиной не стояли ряды других лежаков, и полное отсутствие торговцев.



Не так часто получается встретить все эти пожелания, реализованные в одном месте, но на Anse Chastanet всё сошлось. Уж насколько мы не любители пляжного отдыха, а и то, спокойно смогли бы провести там пару дней.



Но с логистикой надо что-то делать, если количество дней (а в нашем случае - часов) на острове сильно ограничено. Возможно, не стоит брать машину, чтобы "тошнить" по поворотам, а из Кастри добраться на водном такси до Soufriere, а оттуда уже просто на такси или на лодке до пляжа.

Но в тот раз вариантов у нас не было. Мы проделали обратный путь до порта по своим следам, что было нелегко, оставили машину в договоренном месте, и поднялись на корабль. Команда встречала пассажиров полотенцами с завернутым в них льдом и бутылками с водой, что пришлось как нельзя кстати.

Легкий ужин в Cosmopolitan, вечерняя прогулка по палубе, и спать. Берега Сент-Люсии медленно исчезали в вечерней дымке, а утром мы уже прибыли на остров Антигуа.



На Сент-Люсии -

Попробовать: лангустов, морских улиток (conch), хлеб cassava, зеленые бананы с треской, суп callaloo, тушеные поросячьи хвостики.
Купить: ром Denros.



Продолжение следует...

Замечательно! Жду продолжение.

Продолжение рассказа о круизе по Южным Карибским островам.

- (не) опасный хвостокол
- собор в соборе
- Хемингуэй в трусах

Часть 4-я. Остров Антигуа. Маршрут: город скатов - столица Сент-Джонс - собор Св. Иоанна.

Остров Антигуа стал третьей остановкой на пути следования нашего круизного лайнера "Celebrity Summit". В содружестве также находится остров Барбуда, всего с одним городом, а также у них имеется третий сосед - скалистый необитаемый островок Родонда, площадью 1,6 кв. км. Естественно, большинство туристов зависает на Антигуа, который еще называют "остров 365-ти пляжей". По одному в день - как раз на год хватит.



На Антигуа мы впервые решили воспользоваться туром от корабля. А то всё сами да сами, может упускаем чего… В итоге экскурсия более-менее понравилась, но, честно говоря, трястись в автобусе и проводить какое-то время в компании 50+ человек - занятие сильно на любителя, особенно когда привык к другому стилю путешествий.



Итак, накануне, в экскурсионном бюро на корабле были куплены 70-долларовые билеты в Город Скатов - Stingray City tour. Это довольно популярное развлечение на Карибах - возить туристов смотреть на скатов под водой. Мы видели рекламу подобных туров и на Большом Каймане, и на Ямайке, и на островах Белиза. Но самим удалось поучаствовать лишь здесь, на Антигуа.

Прогноз в утренней корабельной газете обещал ясный день без осадков при стабильных +26С, но стоило сойти на берег в столичном Сент-Джонсе, как обрушился неслабый ливень. В результате все вымокли до нитки, и сидели в туравтобусе как мокрые, веселые курицы. Ехать предполагалось на противоположную сторону острова, минут 20, где в одной из лагун были прикормлены карибские скаты.

По пути глазу особо не за что было зацепиться. Антигуа (местные говорят Антига) - довольно плоский остров, подвергшийся тотальной вырубке леса для колониальных нужд. Не стало джунглей, ушла и вода; сейчас на острове нет рек, а пресную воду они получают из артезианских скважин и путем опреснения морской воды.



Добравшись до места, нас разделили на мелкие группы, провели инструктаж, и на катерах принялись отвозить уже непосредственно в Stingray City, расположившийся в пяти минутах от берега. Там было сооружено нечто вроде причала, где с одной стороны вставали лодки, а с другой уходили в воду лестницы как в бассейне. Глубина небольшая, взрослому человеку чуть выше пояса, ну а детям, конечно, стоит надеть нарукавники или жилеты.



В здешних местах доминирует один вид скатов - Американский хвостокол, или Southern Stingray. Это довольно большие создания с ромбовидным телом, достигающем в ширину двух метров при весе около 120-130 кг. Цвет у них оливково-коричневый, а в толще воды и вовсе кажется черным. Хвост длинный, в виде кнута, которым скат пользуется в целях самозащиты. Сверху располагается зазубренный и острый как бритва шип, соединенный протоками с ядовитой железой.

Возникает закономерный вопрос: а насколько безопасно такое плавание с потенциально ядовитыми созданиями? Туроператоры мамой клянутся, что всё тип-топ, что скаты - это ласковые котята, которые лезут на руки с большой охотой (действительно лезут, особенно в прикормленных местах; на ощупь - склизко-вельветовые).



Но все, наверное, помнят трагический случай со Стивом Ирвином, знаменитым австралийским натуралистом и телеведущим. Обладая имиджем бесстрашного и полного энтузиазма человека, скакавшего верхом на 4-х метровых крокодилах, Стив был убит во время снорклинга ударом ската-хвостокола, ядовитое жало которого пробило сердце. Всего в мире зафиксировано 17 смертельных случаев за всё время наблюдений. Конечно, никто не застрахован от подобного рода инцидентов, но у вас гораздо больше шансов выиграть в мега-миллионную лотерею, нежели быть убитым скатом.

В качестве мер предосторожности рекомендуют смотреть под водой куда ставишь ноги, чтобы ненароком не наступить на зарывшегося в песок хвостокола, и никогда не проплывать непосредственно над ними (случай со Стивом), только сбоку.



Всего в тот раз мы увидели около 20 хвостоколов. Многих гиды брали на руки в воде, и всячески агитировали фотографироваться с ними. Камера у нас была своя, запрятанная в водонепроницаемый чехол, оставшийся от путешествия в Белиз. Ну а так фотографии со скатами можно было выкупить уже на корабле, где-то по $20 за штуку.

Проведя в Городе Скатов около часа, мы вернулись на берег, где всю группу напоили пуншем (алкогольным или без-, по желанию), а затем доставили обратно в порт.



Время до отплытия еще было, поэтому неплохо было бы самостоятельно прогуляться по столице - городку Сент-Джонс, прежде чем возвращаться на корабль.



Центр распланирован просто, в виде решетки. Дома разноцветные, но невысокие, поэтому практически из любой точки города хорошо видны огромные круизные лайнеры в порту - как один из ориентиров.

На данный момент в Сент-Джонсе проживает 31 тысяча человек (половина населения острова), большая часть из которых - потомки африканских рабов. Язык английский, т.к. остров находился во владениях Британской короны с незапамятных времен.



Кстати, рабство на Антигуа было отменено в 1834 году, задолго до того, как отменили крепостничество в России, и тем более - рабство в США. Не так давно, была большая "движуха" в прессе по поводу того, что фактически окончательный конец рабства в США произошел лишь в 2013 году, когда штат Миссисипи наконец ратифицировал 13-ю поправку (запрещение рабства) к Конституции США. До этого всё недосуг было. Вот такое у нас "передовое" Государство.



Мы решили дойти до самой высокой точки острова, расположенной здесь же, в границах города, где был воздвигнут собор St. John's Cathedral. Вместе с прилегающим старинным кладбищем, где нередко можно встретить рабочих или клерков, обедающих прямо среди надгробий, собор занимает целый квартал.

Роскошный куст бугенвиллии на погосте возле собора St. John's Cathedral:

А две его 21-метровые башни видны далеко с воды, задолго до того, как корабли пришвартуются в порту. Часто этот собор называют "церковь в церкви", т.к. состоит из двух оболочек.



Дело в том, что это третья реинкарнация здания, изначально заложенного в 17-м веке. Первая была разрушена землетрясением, вторая - пожаром, вот и придумали архитекторы перестраховаться от обеих стихий. Снаружи сделали собор укрепленным, каменным, а внутри - из жесткой сосны pitch pine, устойчивой к огню.



На данный момент идет активная фаза реставрации, внутрь не пускают (разве что очень сильно попросить, ну и пожертвование лишним не будет), так что на собор можно полюбоваться в основном снаружи.

Этапы реставрации собора St. John's Cathedral:

С южной стороны ворота украшают две фигуры в развевающихся одеждах - Иоанна Богослова и Иоанна Крестителя. В 18-м веке эти статуи перевозил французский корабль для церкви на острове Мартиника, но не довез, так как был захвачен военным флотом Британии. Так фигуры двух Иоаннов обосновались на Антигуа.



Вернувшись в портовый район, мы очутились в зоне беспошлинной торговли - Heritage Quay tax and duty free zone. Туристов там было видимо-невидимо, многие из которых вообще не выходили "в народ" на острове, предпочитая покупать дешевые бесполезные сувениры не отходя далеко от корабля.



Были тут и рестораны с барами, в одном из которых мы встретились с нашими друзьями, т.к. путешествовали по Антигуа врозь. Кафе называлось просто и без затей: "Hemingway's". Наверное, на всех Карибах сыщется десятка с два "хемингуэйев". Раз уж второй Кубой не стать, то хотя бы так они приобщаются к прекрасному.

"Он в свитерке по всем квартирам висел, с подтекстом в кулаке…". Висел и тут. И даже "Хемингуэй. В трусах. На рыбной ловле" тоже висел. Плоды унификации, как сказал поэт.
Выпив свои порции дайкири и мохито (привет Папаше Хему; на корабле-то - дороже!), мы вернулись во владения "плавучего отеля". Неспешное ночное покачивание на волнах, и вот "Celebrity" уже в нидерландском королевстве, на острове Сен-Мартен.

Возвращение пассажиров на борт круизного лайнера сопровождается музыкой:




На Антигуа -

Попробовать: напиток из морского мха, черный ананас, морских улиток (conch).
Купить: кофе, джем из гуавы, коктейль из морского мха (помогает от всех болезней ;-), местный ром "English Harbour".



Продолжение следует...

Великолепно! Спасибо. Жду продолжение.

Продолжение рассказа о круизе по Южным Карибским островам.

- остров на двоих
- Франция в тропиках
- держите шляпы и детей


Часть 5-я. Маршрут: о. Сен-Мартен – такси в порту – французский Marigot – пляж Maho beach – пляж Mullet Bay beach

Заграницей у острова Св. Мартина хорошая репутация: относительно безопасный, невысокие цены на еду и сувениры, прекрасные рестораны, отели, энергичная ночная жизнь, и конечно – знаменитый пляж Махо, над которым пролетают самолеты на расстоянии вытянутой руки.

Остров небольшой, всего 96 кв. км, что примерно равно половине площади штатовской столицы, Washington, D.C. Сен-Мартен – самая маленькая территория в мире, одновременно управляемая двумя государствами, Нидерландами и Францией. St. Maarten (Sint Maarten) – голландская половина, а St. Martin – французская.



Официально разделение произошло еще в 17-м веке (этот договор – одно из самых старых соглашений, до сих пор имеющих силу), однако две нации настолько дружелюбно сосуществуют вместе, что не сразу и поймешь на какой половине находишься. Конечно, это легкое преувеличение - французские кафешки ни с чем не спутаешь, но никакой границы, действительно, нет.

Южная, голландская часть острова, является офшорной зоной. Компании, зарегистрированные здесь, и не ведущие бизнеса на острове, освобождены от налогов. Кроме того, отсутствует налог на недвижимое имущество и на доходы от его продажи. В общем, кому надо пристроить куда-то свои миллионы – на Сен-Мартене им самое место.

Philipsburg - главный город голландской стороны, можно сказать – мегаполис по местным меркам. Одновременно он является и международным портом с шестью огромными причалами, через которые ежегодно проходит 1,7 миллионов круизных пассажиров.



При таком раскладе удивительно, что 39 пляжей Сен-Мартена вовсе не перегружены (за исключением Maho beach, конечно). На них вполне можно найти уединенный уголок, особенно на французской стороне, или как её еще называют – «Франции в тропиках». Городки с названиями Colombier и Orleans, улицы – rues, газовые лампы, французский флаг над зданием gendarmerie в Мариго...

Отдаленно похожий на короткий сапожок (до элегантного итальянского ему далеко), Сен-Мартен довольно холмистый островок, с хорошими дорогами, многочисленными смотровыми площадками на обочинах, и с красивыми панорамами береговой линии.



Приплыв на остров на пятый день круиза, мы разленились совсем. Если на Барбадосе сами арендовали машину и хорошо покатались; если на Сент-Люсии сами брали машину, но плевались; если на Антигуа ездили с туром в автобусе, то на Сен-Мартене мы решили нанять минивен с водителем. Заранее ничего не делали (вот оно, пагубное влияние круизов!), а просто в порту подошли к будке управления шаттлами и такси, и попросили подыскать нам транспорт. Минивен на шестерых с тетенькой гидом-водителем обошелся в $200 за 6 часов. Наверняка можно было найти дешевле, если озаботиться вопросом еще из дома.



Продравшись через пробки на выезде из Филипсбурга, мы взяли курс на столицу французской стороны, городок Мариго. Любители кино возможно вспомнят, как в старом боевичке «Скорость-2» с Сандрой Буллок именно набережную Мариго разносит ко всем чертям неуправляемый круизный лайнер “Seabourn Legend”.

- Wait! I just bought a condo here! (- Погодике-ка! Я только что купил здесь кондо!)
Ну и сцена с якорем в конце уже классика :)

https://www.youtube.com/watch?v=gBxaGB65TB8&feature=youtu.be

Машину оставили прямо на набережной, и посоветовавшись с водителем, отправились прямиком на местный рынок в гавани.



Кокосы, авокадо, батат, тропические фрукты и овощи, специи, рыба, одежда в стиле «батик», предметы кустарного производства, различные поделки и картины. Приобрели панно из окрашенных кокосовых волокон – очень необычную картину местной художницы. Красуется теперь на кухне, радуя глаз яркими красками.



Цены очень умеренные, даже на дизайнерские вещи в бутиках примерно на 40% ниже, чем в США. Да еще и налога нет. Рай для шопоголиков. А эти уютные французские кафе со столиками на тротуарах? Чашка кофе – 1 евро, огромный молочный коктейль для ребенка – полтора. В Штатах таких цен уже давным давно нет. Сиди, наслаждайся хорошей кухней, рассматривай прохожих, дыши морским воздухом...

Но всё-таки надо было посмотреть что-нибудь специфичное для этого острова. И первым на ум пришел конечно же Maho beach – пляж под крылом самолета.



Каких-то 30 минут езды, и вот мы уже сидим в пляжном баре за столиком, слегка припорошенном песочком, и наблюдаем чуднУю картину. Четверо молодых парней у ограждения, идущего по периметру летного поля, крепко взяли друг друга под локти, и стоят вцепившись в сетку. Мимо проезжает полицейский, прогоняет парней, но как только скрывается из глаз - те снова тут как тут, перекрещивают руки и вцепляются.



- Чего это они? Пьяные или обкурившиеся? - раздаются рядом предположения.

На самом деле ни то, ни другое. Это так называемые “любители полетать” в струе воздуха, когда самолет только начинает разбег.

Дело происходит на голландской части острова на пляже Maho beach, расположенном в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы аэропорта им. Принцессы Юлианы. Мало того, что это один из крупнейших транспортных узлов Карибского региона, так он еще входит в десятку самых опасных аэропортов мира.



В зависимости от погодных условий, взлёт/посадка считается средней или высокой сложности для лётчика. Упираясь одним концом в море, а другим в гору, полоса составляет в длину всего 2300 метров - этого едва достаточно для больших лайнеров.



Но несмотря на очевидные сложности, крупных происшествий здесь не зафиксировано, если не считать инцидента в 1970-м году с самолетом Douglas DC-9, который из-за череды непредвиденных обстоятельств так и не дотянул до Сен-Мартена, и сел на воду.
Подробности этой аварии (англ.) >>