Ночные кадры быстро движущихся объектов

Цитата:

от: EasyT1Q

Не очень удобно, но зато можно снимать действительно почти все

Одна часть вашего высказывания противоречит другой ))
Цитата:

от: EasyT1Q

Не очень удобно, но зато можно снимать действительно почти все

Универсальный объектив зовётся штатником, т.е. это такое стекло, которому подвластна значительная часть существующих сюжетов. Фокусное расстояние штатника-фикса примерно равно диагонали кадра - для кропа это 30мм. Вот он, действительно, универсальный (насколько, в принципе, может быть универсальным фикс), им можно снять и пейзаж, и портрет, и предметку.
50мм на кропе это чисто портретник, он не универсален, а просто удобен именно для вас, т.к. подходит под ваши предпочтения в сюжетах. Бывает, что человеку нравится снимать на 12мм или 300, но это ж не значит, что такие стёкла универсальные :) . Если что, у меня всё это есть, а то подумаете ещё, что теоретизирую, и я отлично понимаю, что можно снять каким-то объективом, а что нельзя.

Да, согласен, не так выразился на счет универсальности.
А на счет практических знаний: подметил по кол-ву камер на одной аватарке :)

Цитата:

от: EasyT1Q

подметил по кол-ву камер на одной аватарке :)

Это не я )), число моих камер гораздо скромнее.

Цитата:

от:EasyT1Q


Сейчас использую следующую методику:
Заняв приятный моему глазу ракурс делаю серию из 3 или 5 кадров на 100 iso где-то от -2EV до +2EV. Сейчас зима, поэтому отблески фар и далеких фонарей на снегу в сочитании с контрастными тенями (в HDR) получаются космическими. И на такой суперский фон вклеиваю сам авто снятый на высоком ISO. И проблема в том, что он сильно выделяется шумами, а шумить все изображение совсем не камильфо.
Сделать свет не вариант, вспышкой не дотянуться, накамерный прожектор будет слепить.

Я бы очень хотел послушать Ваши мнения :)
Фотокарточки бонусом)

Подробнее

Прошу прощения - но если уж Вы дошли до вклеивания машин в пейзаж, что в принципе не так уж и просто - то что мешает Вам всерьёз заняться изучением методов подавления шумов при обработке ? Сейчас есть весьма хороший шумодав по цветным шумам от DXO и есть минимум три хороших шумодава по шумам яркостным, плюс есть и иные методы борьбы с шумами... И средства маскирования сейчас тоже весьма развиты.

Более того, выбранный Вами путь обязательно потребует очень серьёзного умения обрабатывать, то есть куда Вы денетесь? А нынешняя Ваша камера в ночных условиях на высоких ИЗО в плане шумов действительно похуже никона D700, но как хозяин такого вот никона скажу, что сейчас высокие ИЗО и ночная съёмка не являются его сильной стороной, так что применение шумодавов неизбежно.

Мне Ваши работы нравятся, но чисто технически на этом пути много сложностей...

Цитата:

от: EasyT1Q
Слабо дружу с интерфейсом форумов. При отправке вопроса указывал, что D3100 и полтинник на 1.8, но видимо где-то не там)

В Галерее оно видно, но это ж надо идти из темы в Галерею. Лучше сразу в теме указывать применяемое железо.

Цитата:

от:EasyT1Q
Ракурс действительно неудачный, но под рукой на телефоне не было других примеров. На счет высокого ISO - на данный момент снимаю на ультрабюджет, поэтому, из-за привычки, ощущение, что высокая светочувствительность (выше 800) совсем убивает кадр. Знаю, что ФФ матрица более чувствительная, чем у кропа, да и выше писали про отличную картинку даже на ISO 6400 на D700. Так ли это?
А про объективы скажу, что прокат - точно не мой вариант. Не могу пользоваться чужой вещью уверенно, особенно зная ее большую цену)

Подробнее

Я стараюсь выше 3200 изо на никоне 700 не поднимать, прежде всего не потому, что шумы могут полезть, а потому, что уже становятся заметны выцветания красок. Даже при хорошем дневном свете.

На Разница между кропом и ФФ в плане шумов как бы считается заметной, но где Вы сейчас найдёте никон 700 в ххорошем состоянии?

Ваш 50мм тут ни как не поможет, кроме делать статичные фотки стоящих авто, но и это тоже нужно, если делать сборку, где первые кадры будут машины на старте.

Дальше (с телевиком) или с проводкой, это длинные выдержки, или как на примере выше, чтоб что-то летело из под колес и т.п. (но похоже, это не ваш случай), чтоб чувствовалась динамика.

Есть такой вариант: стоять в близи там, где безопасно, поставить на штатив с поворотной головой как для панорам и на наем делать очень длинную проводку.

https://www.instagram.com/reel/CYtg92_pVPe/?utm_medium=copy_link

DxO уже активно использую, но никак руки не дойдут с ним разобраться. Вроде установил то, что нужно, наверное, но прайм шумодав так и не работает (обычный тоже красивую картинку дает)
Да и не понятно как выключить пресет под камеру+объектив (иногда кошмарит картинку слишком сильно, а иногда приятно вытягивает).
На счет подавления других шумов - пробовал лайтрумовские, но очень теряются детали.

На счет световых шумов - имеется в виду зерно на темных участках? Если так, то я бы послушал, какие именно шумодавы используете :)

Про средства маскирования в первые слышу, но с удовольствием почитал бы подробнее.

А еще бы с удовольствием взглянул на какую-нибудь Вашу ночную работу с высоким ISO в оригинальном разрешении

Цитата:

от: Vadim Dodis
В Галерее оно видно, но это ж надо идти из темы в Галерею. Лучше сразу в теме указывать применяемое железо.

Учту, спасибо)

Цитата:

от: Vadim Dodis

На Разница между кропом и ФФ в плане шумов как бы считается заметной, но где Вы сейчас найдёте никон 700 в ххорошем состоянии?

Видел на Авито комплект с 2мя объективами, пробегом где-то в 20тыс + 42мм Гелиос за демократичные по рынку 35т.р. :)

Да, я понимаю)
Только вот интересно как быть с фокусом, если по дуге машина приближается. Руками выставлять не особо удобно + скажется на выдержке (будет шататься штатив слегка, по крайней мере мой). Либо же фокусироваться сразу на то место, где она должна быть в фокусе и делать проводку, но не факт, что на выходе она будет четкой.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?

Цитата:

от:EasyT1Q
DxO уже активно использую, но никак руки не дойдут с ним разобраться. ПОСТАВИЛ то, что нужно, наверное, но прайм шумодав так и не работает (обычный тоже красивую картинку дает)
Да и не понятно как выключить пресет под камеру+объектив (иногда кошмарит картинку слишком сильно, а иногда приятно вытягивает).
На счет подавления других шумов - пробовал лайтрумовские, но очень теряются детали.

На счет световых шумов - имеется в виду зерно на темных участках? Если так, то я бы послушал, какие именно шумодавы используете :)

Про средства маскирования в первые слышу, но с удовольствием почитал бы подробнее.

А еще бы с удовольствием взглянул на какую-нибудь Вашу ночную работу с высоким ISO в оригинальном разрешении

Подробнее

Ночную работу надеюсь показать завтра, сейчас я на работе и с ноутом особо не разбежишься

На нашем форуме ну очень неодобрительно модерация относится к упоминаниям незаконного происхождения программ, так что советую откорректировать один Ваш пост

В DXOlab обе версии шумодава Прайм работают только и исключительно с равами. ТИФы и джипеги не активируют Суперпрайм. Но оно стоит обязательности рава.

В самом простом виде ценность Праймов состоит в том, что если большинство шумодавов заменяют шум серыми пикселями, то суперпрайм анализирует пространство вокруг шумов и подбирает пиксель адекватного цвета. В итоге там порой не то что мыла нет, а вообще может повыситься резкость исходника. Насчёт логики работы просто Прайма сейчас не помню. У других таких вот технологий нет не потому, что те же адобовцы тупее или ленивей, а потому, что технология надёжно закрыта патентным правом.

Второй нюанс праймов - они заточены под цветовые шумы. То есть когда Вы видите цветную мозаику, то это цветовой шум. А когда небо смотрится в непонятной какой-то структуре вместо ровности и гладкости, то это уже шумы яркостные. Да, их можно называть и зерном. Причём они лезут не только на тёмных поверхностях, небо уж точно что частенько светлое...

Опять же это очень упрощённое описание, и праймы как бы позволяют давить яркостный шум, но я предпочитаю пользоваться двумя шумодавами последовательно. В том числе и ещё потому, что праймы в принципе не работают точечно, по маскам - либо я чего-то не разглядел в настройках DXOlab. А потерять детализацию после махания шумодавом бывает очень легко. Потому и есть резоны использовать маски для выделения нужных частей кадра и только по этим маскам давить шумы. Полагаю, Вы вполне знаете, как в том же фотошопе выделить небо - это и есть работа с масками, выделение неба автоматически создаст слой для шумодава. Опять же, реализация технологий немножко отличается от их крайне поверхностного и весьма дилетантского моего изложения

Чисто технически я сижу на шумодаве от TOPAZ, но это скорей по причинам иного уровня, чем исключительное качество. В борьбе с шумами много есть хороших вариантов.

Цитата:

от:EasyT1Q
Да, я понимаю)
Только вот интересно как быть с фокусом, если по дуге машина приближается. Руками выставлять не особо удобно + скажется на выдержке (будет шататься штатив слегка, по крайней мере мой). Либо же фокусироваться сразу на то место, где она должна быть в фокусе и делать проводку, но не факт, что на выходе она будет четкой.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?

Подробнее

Ну если не нужна проводка, то на никоне 700 существует такая штука как ловушка фокусировки. Позволяющая достаточно точно поймать в фокус хоть летящую в камеру ракету. Есть ли она на Вашем никоне 3100 - не помню, это Вам стоит посмотреть описание камеры и самой технологии у Радоживы.

Сама идея работы со штативом при съёмках движущихся машин мне не совсем понятна. Особенно если учесть, что в любой момент может понадобиться проводка, оптимальное там кадрирование тоже под вопросом, а сами объекты требуют зачастую ну очень коротких выдержек. С фиксом на 50 спокойно можно снимать с рук, но натренироваться надо, само собой

О пресетах в DXOlab
Там этот вопрос надо рассматривать с двух кардинально разных сторон.

Первой - это сами пресеты конвертера. Они выставляются кнопкой в правом верхнем углу. Я предпочитаю один раз выставить Стандарт с коррекцией оптики и без коррекции цветов, чем постоянно вспоминать - а что же там стоит? Но я не уверен в том, что это самая правильная мысль, ибо писали наборы пресетов профессионалы и уж точно что не для дилетантов, к коим я себя уверенно причисляю.

А вот второе - это выбор камеры для рендеринга. И там если галочка снята - то конвертер сам определил камеру и запустил профиль под неё по умолчанию. Можно галочку поставить и начать выбирать более подходящий профиль из списка камер. Ещё можно покрутить сам ползунок активности профиля. И бывают резоны ещё наложить плёночный профиль от того же DXO. Порой получается весьма недурно.

Цитата:

от:EasyT1Q
Да, я понимаю)
Только вот интересно как быть с фокусом, если по дуге машина приближается. Руками выставлять не особо удобно + скажется на выдержке (будет шататься штатив слегка, по крайней мере мой). Либо же фокусироваться сразу на то место, где она должна быть в фокусе и делать проводку, но не факт, что на выходе она будет четкой.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?

Подробнее

Стоять в примерном центре радиуса дуги. Когда объект двигается к вам под углом проводку не получишь. В таких случаях, обычно, применяют другой эффект. Это только с зумом. Так же с длинной выдержкой, но в процессе экспонирования делается зумирование. Тут желателен зум, у которого не меняется фокусировка при зумировании.

Есть еще вариант: двигаться параллельно на другой машине.

Цитата:

от:EasyT1Q
Привет!
Извиняюсь, если создал дубль темы :)

Задачка следующая:
Снимаю ночью при плохом освещении зимний дрифт (Немного не по теме, но там специальная площадка, так что мы никому не мешаем :)
Чтобы получить достаточно резкий кадр при движении где-то 50км/ч использую выдержку +- 1/160 при ISO 1600 и выше (чаще 3200) и соответственно при использовании штатива.

Сейчас использую следующую методику:
Заняв приятный моему глазу ракурс делаю серию из 3 или 5 кадров на 100 iso где-то от -2EV до +2EV. Сейчас зима, поэтому отблески фар и далеких фонарей на снегу в сочитании с контрастными тенями (в HDR) получаются космическими. И на такой суперский фон вклеиваю сам авто снятый на высоком ISO. И проблема в том, что он сильно выделяется шумами, а шумить все изображение совсем не камильфо.
Сделать свет не вариант, вспышкой не дотянуться, накамерный прожектор будет слепить.

Я бы очень хотел послушать Ваши мнения :)
Фотокарточки бонусом)

Подробнее

Первая в корзину - слишком мелко, да и зачем снимать задок. Вторая чуть поинтереснее, но тоже мелко - это скорее ночной пейзаж с самобеглыми колясками. Точку съёмки следует искать с внутренней стороны виража. Штатив, при таких выдержках, и на хрен не нужен!

Кэп2007 уже всё рассказал.
Можете посмотреть ещё, например, такое видео про основы съёмки дрифта (на английском, при желании можно включить русские субтитры).

Ага, вот оно что. Только сейчас понял, что DxO есть и OpticsPro (я использую), а также Photolab. Вероятно тут и фишка с супер праймом теряется. Суть понял, мануалы почитаю)
А вот на счет маски, разве в dxo или лайтруме это можно сделать? А средства фотошопа для удаления зерна/цифрошума слишком никакие, но зато с маской иногда выручают :)

Идея штатива в том, что я собрал классный фон (форум все качество сшакалил) на низких iso, потом склацал его в HDR, почти конфетка. А дальше с того же ракурса щелкал авто. Но т.к. ISO было очень высокое, то их качество просто отвратительное. Но как факт, т.к. ракурс один и тот же, то я их просто вставил на подготовленный фон.

Конечно речи про проводку и быть не может, но на тот момент я об этом даже не думал.

А касаемо технологии фокуса. Фишка же в том, что я допустим провожу машину на выдержке в 1-2 секунды. в это время она то ближе, то дальше. Но, на сколько я понимаю, когда открыт затвор автофокус считает, что его работа сделана)
Я догадываюсь, что перемещение авто ближе и дальше все равно скажется на трасерах от него, да и в целом на качестве картинки Возможно даже будет жуткая каша, но, если погода порадует, то попробую все же это сделать.
Upd: читаю также плохо, как и снимаю. Только сейчас увидел "не" в фразе "не нужна проводка" :)