Переделываем Индустар 50-2 на Nikon

Когда гостил у бабушки нашел в своем старом хламе баночку с абсолютно непользованым малюткой Индустаром 50-2. Случайно с собой оказался переходник м42-никон. Накрутил, посмотрел, поснимал и результат мне очень понравился! Проблема только с несовпадающим рабочим отрезком. Сегодня решился его переделать.
Начитался мануалов, где переделанный объектив разваливается на две части при фокусировке на минимум, либо перестает работать кольцо диафрагмы. Решил сделать немного иначе :)
1. Разбираем. Необходимо: тиски, 2 самореза, малюсенькая плоская часовая отвертка (сделал из куска проволоки).
Зажимаем саморезы в тиски на расстоянии друг от друга соответствующем отверстиям в стоппорном кольце (которое со стороны байонета).
Надеваем объектив на саморезы и ослабляем гайку против часовой стрелки.



2. Отодвигаем кольцо диафрагмы:
Вывинчиваем болтик на лензблоке, вывинчиваем кольцо диафрагмы на 1 полный оборот, ввинчиваем болтик, откладываем лензблок от греха подальше.



3. Разбираем фокусер:
Вывинчиваем (не до конца, чтоб не потерять) 3 болтика на кольце фокусировки и снимаем кольцо. Откладываем кольцо в сторону.



Вращаем фокусировку до совмещения прорези и ограничительного винта. Вывинчиваем ограничитель.



Разбираем фокусер на 2 части. Вывинчиваем 2 оставшихя ограничителя.

4. Сверлим, пилим! Понадобится надфиль, сверло 1,5 мм, метчик 2 мм. Желательно сверлильный станок.

Сверлим третее отверстие для ограничителя и нарезаем резьбу. Делать надо осторожно. У меня станка нет, поэтому получилось кривовато... Надо стараться соблюсти расстояние от края и от соседнего ограничиталя аналогично имеющимся. См фото выше.

ВНИМАНИЕ!!! Ограничители спиливать с особой осторожностью! Если спилить лишние 0,25 мм вся работа коту под хвост. Спилить надо столько, чтоб осталось пол миллиметра шлица.
Подбирать длину долго и мучительно, но необходимо! Для этого:
Спиливаем болты до длины толстой части ~6 мм. Вкручиваем 1 из двух ограничителей (тот что дальний от прорези). Подбираем положение резьбы чтобы ограничитель подошел максимально близко к отверстию встречного ограничителя. Спиливаем пока он не окажется вплотную к нему. Второй аналогично. Устанавливаем его в новое отверстие.
В последнюю очередь ставим встречный ограничитель. Перед этим целесообразно на многозаходной резьбе смазку старую снять и новой нанести.



Если все правильно, то стоппоры при фокусировке на бесконечность будут цепляться друг за друга с заходом 0,5 мм. При фокусировке на минимум стоппоры будут слегка цеплять встречные части фокусера и упираться друг в друга.



Поздравляю. Основной геморрой позади :)

5. Наводим лоск!
Теперь накручиваем переходник на объектив до упора.
Чтоб все было красиво, надо переместить указатель фокусировки в верхнюю часть объектива, совместить правильное значение фокусировки.
Ослабляем три винта на кольце со шкалой глубины резкости, совмещаем указатель с красной точкой на переходнике.
Ввинчиваем фокусер до "бесконечности", надеваем кольцо фокусировки, совмещаем значек бесконечности с красной точкой и указателем фокусировки. Завинчиваем винты на колце.
Теперь надо отцентровать кольца, чтобы при вращении не цепляли друг-друга. Достигается ослаблением болтов с одной стороны и затяжкой с другой.

Фокусер готов!



6. Собираем. Не торопимся затягивать!
Надеваем тонкое юстировочное кольцо на лензблок, вставляем в фокусер, надеваем толстое юстировочное кольцо на резьбу, навинчивам гайку руками на сколько возможно.



Дальше надо подобрать правильную толщину колца под лензблоком, чтобы фокусировка останавливалась на бесконечности. Подбирается методом научного тыка. Я думаю вырезать шайбы из жести пивной банки.

После успешного подбора колец надо полностью открыть диафрагму, совместить значие 3,5 с точкой указателя (белая спереди) и АККУРАТНО, чтоб не поцарапать линзу затянуть при поможи приспособления, описанного в начале и штангенциркуля.



Уф... Многа букаф. Вроде все. Удачи!

Да, действительно, букаф многа, но по делу ведь!
Оправа И-50 проста, как угол дома, переделать её на Никон - вообще просто, по идее, в детальном описании не нуждается. Но на сегодняшний день, к сожалению, большинство людей отвыкло держать в руках инструменты, их заменила мышь, так что такое детальное описание с картинками, скорее всего, пригодится тем, у кого зуд самодельничания ещё остался.
А сабж весьма неплохо работает оптически, достаточно резок, распространён, компактен и недорог, так что служит конкурентом Гелиосу-44 в деле "анепоставитьлимненацифручтонибудьмануальное". Светосилой его только Бог обидел, Индустар-61ЛЗ в этом смысле получше, да и МДФ у него почти макро. Ставится на Никон настолько же просто (снять резьбовой хвостовик на 3-х винтах, сделать из переходника Никон/М42 его аналог, отъюстировать бесконец штатными прокладками - всё).

Потратил пару часов чтобы не было перебега за бесконечность. Вырезал шайбы из фольги пивной банки. Понадобилось 5 шайб. Штатные кольца слишком толстые. Положил их под шайбу.

Умница, хорошо все и подробно написал о переделке Индустара...

Цитата:

от: forest1394
Потратил пару часов чтобы не было перебега за бесконечность. Вырезал шайбы из фольги пивной банки. Понадобилось 5 шайб. Штатные кольца слишком толстые. Положил их под шайбу.

Ну вот, а говорят, пиво вредно...

Это вообще отличный объектив, с удовольствием использую его на Лейке.

Не нарадуюсь на эту кроху! Фото получаются просто супер!
И вообще, обзавелся несколькими мануальными стеклами времен бытности великой страны.
Теперь пластмассовым никкором за 10000 противно пользоваться. Оно совсем не то. А правильны никкоры стоят как маленький самолет.

Кстати пиво категорически не употребляю. Банка была от безалкогольного напитка. Термин "пивная" исползовал для простоты понимания.

Из Советских стекол стоит обратить внимание прежде всего на следующие:

Индустар-61 (макро 50/2,8 )
Волна-9 (макро 50/2,8 )
Юпитер-6 (копия Цейсс Зоннар Олимпия 180/2,8 )
Юпитер-9 (копия Цейсс Зоннар 85/2)
Юпитер-21 (копия Цейсс Зоннар 200/4)
Юпитер-37 (копия Цейсс Зоннар 135/3,5)
Гелиос-44 (копия Цейсс Биотар 58/2)
Гелиос-40 (85/1,5)
Гелиос-77 (50/1,8 )
Таир-3 (300/4,5)
Таир-11 (копия Цейсс Зоннар 135/2,8 )
Зенитар-1К (этот если найдете - НИЧЕГО С НИМ НЕ ДЕЛАЙТЕ - редкость сумасшедшая и бешенных денег стоит у коллекционеров - это отечественный аналог объектива Цейсс Планар 85/1,4. Выпускался только в версии под байонет-К (Пентакс, Алмаз, байонетный Зенит). Довелось им обладать единицам людей так как выпускался вроде бы всего год или два в начале 90-х годов)

Вообще, почти вся отечественная оптика является достойной. Но список, что я привел является наиболее лакомым кусочком.

Цитата:

от: estelle

Таир-11 (копия Цейсс Зоннар 135/2,8 )

Это Вы с потолка взяли. Таир и Sonnar сделаны по разным схемам.

Цитата:

от: Сергей Елизаров
Это Вы с потолка взяли. Таир и Sonnar сделаны по разным схемам.

Возможно ошибся. Но в любом случае Таир-11 имеет Цейссовского прародителя. Это достойное стекло и рекомендуется к приобретению.

"Таир-11" сделан по оригинальной оптической схеме отечественной разработки. Происходит от "Таир-3", который, в свою очередь, развитие "Фотоснайпера" 40-х годов. Может, что-то немецкое в процессе разработки и изучалось, но совсем не факт, что Цейсовское - зеркальных насадок с телеобъективами для "Лейки" было несколько.

Таир-11 — отличный объектив резкий на отрытой, с хорошей цветопередачей и 20-ти лепестковой диафрагмой (без гаек на прикрытой дырке).
Один из любимых объективов :)

"Юпитер-37 (копия Цейсс Зоннар 135/3,5)"

Нашлось такое от некоторого старого фотосетапа и подумалось попробовать как портретный для Nikon. У него вроде удобный конструктив под переделку бо сзади собственно объектива в корпусе висит стакан-переходник на М42 крепящийся на 3 винта на цылиндер с проточкой для выставления в удобное положение шкалы относительно корпуса фотика.

При прикладывании к Nikon вроде получается навестись на безконечность при зазоре между задом корпуса объектива и опорной плоскостью байонета порядка 1 мм - т.е. там нормально влезет просто сделаный стакан-переходник под Nikon. Известно сколько должна быть толщина между задним концом объектива (без стакана-переходника на М42) и опорной плоскостью Nikon байонета ? Или это проще посчитать через разницу рабочих отрезков М42 и Nikon (вроде ровно 1 мм) и замереную толщину дна стакана-переходника на М42 ?

Образовательно-просветительское см. тут: http://lens-club.ru/articles/item/c_11.html.

Если коротко: надо купить переходник "КП-А/Н" либо "T2-Nikon F" и поставить вместо установленного на заводе КП-А/М42. Стоит рублей 300, вовсе не дефицит.

Да - можно купить оказывается. Но т.к. оказалось у целевого Nikon D5100 в режиме М таки отключается даже "электронный дальномер", то точить аналог КП-А/Н неочень выгодно.

Чертеж КП-А/Н с размерами есть в инете.

Пока подумываю купить КП-А/Н с приклееным контроллером для возможности фотания в режиме "А" - при это будет и "электронный дальномер" и какие-то бонусы по экспозиции. На фильмпроцессе такое 1600 руб и 150 руб доставка по рфии.

"Стоит рублей 300"

В спб в текущем сезоне уже 500..600 руб. По слухам снят с производства. За 300 руб еще взял бы для начальных тестов имеющегося объектива.

Не знаю, чего там в СПб, но у китайцев переходник Т2-Nikon F стоит от 5$ с бесплатной доставкой. Те же 600 рублей обойдётся переходник с чипом.

"600 рублей обойдётся переходник с чипом."

За 5 уе на ебее вижу, а вариант с контроллером только за 45..47. А где за 600 руб заказывать ?

Хм, действительно куда-то делись. Точно были чипы по 13-15$, что вместе с переходником за 5$ даёт примерно 600руб. Видимо, спрос большой, китайцы клепать не успевают.

Можно ли переделать Индустар 50 под Sony Minolta A?

или же переходник может есть?