Постановка света при ростовых портретах

Как и чем правильно осветить постановку во весь рост?
Какие критерии правильного освещения ростового портрета?

1. Для ростовых одиночных портретов необходим стрип-бокс,позволяющий хорошо осветить всю фигуру целиком.
например 30х150, 40Х180 и т.п.
2. Равномерность освещения всей фигуры, тень должна быть размытой. мягкой.

Цитата:

от: Дмитрий Ефимов
Равномерность освещения всей фигуры, тень должна быть размытой. мягкой.

Кому должна?

Можно снимать так как нравится и хочется. Как мысль сложится, так и снимать...

Ну как то я с дуру купил софт фальконовский 50/150 вроде..на пыху Фалькон 600ДЖ. и короче вся эта поебень не держится и кивает в низ. Крепеж сслишком хлипкий, а конструкция софта и моноболока тежелая ...Короче номер не проходит.
Снимал седня софтом 70/100 моноблоком GB300ДЖ
там где ноги тени скажем черныая обувь уже не прорабатывается... И за год съемок так и мучаюсь с фокусировкой на ростовых портретах.

Кто как фокус наводит на ростовых портретах?
для меня эта направление портрета самое сложное и количество брака высокое,,по фокусу и свету...

Не работал с софт-боксами, но я использую 2 зонта с одной строноы. Типа стрипа получаеться. 2 блока +2 зонта на разной весоте. Вот и все собоственно

идея хорошая...попробую.
мне такое приходило в голову но не пробывал правда..


.однао с зонтами с темной тональностю придется распрощаться... :D широкий и
неконтролируемый световой поток + паразитный свет на стенах полу и потолке , да и жестковат он.....а вот интерьеры говорят снимать удобно зонтами

белый зонт правильно расположенный дает более мягкий свет чем софт бокс таких же размеров.
большой зонт дает оочень мягкое освещение.
Отодвинте модель хоть на 1,5м от фона, зонт на растоянии приблизительно 1,5 диагонали. Чуток дырочку прикрыли, и можно уже нормально управлять освещением фона (ну конечно при таких условиях сложно сделать черный фон из светлосерого, но черный буд черный).
И ещо если маленькое помещение - то для фона пользуйте ткани (габардин оч нормально) - они сильнее поглащают свет, тем самым делая паразитную засветку минимальной.
Бумажный фон - оч удобно и красиво, но не для маленькой студии...
ИМХО
з.ы. "неконтолируемый световой поток" - метается со стороны в сторону? или невозможо направить в нужную сторону?
=)))) если зонт дает широкий "столб" света - эт не значит что он не контролируется
И ещо зонт дает гараааздо больше свободы при съемке, модель может двигаться в значительно больших приделах чем при сьемке софтом(там +-пару см. и уже рисунок оч сильно меняется)

из личгного опыта мои зонты на отражение (98смдиаметр )дают очень жесткий контрастный свет, и световое пятно далекое от рисунка..А сонтик на просвет дает плоский и неприятный рисунок.На софте 70/100 мне нравится гораздо больше..Вы пробывали на софтах снимать?

Хотя как выездной вариант очень хорош...

На софтах снимал, конечно если есть возможность - то с софтами классно!
Но опять вернусь, что для условий съемки когда хочеться создать динамику, модель двигается - то большой зонт лучше (так как шире поток света), и при съемки дитей =))))
Бывают такие малыши что просто не уседят на месте, с софтом ооочень неудобно таких снимать. Ставлю большой зонт, большой отражатель - и просто ловлю моменты! =)

В профи студиях есть такие черные заслонки - ширмы (их еще называт французкий флаг )которые ставят по бокам что максимально исключить попадание света в объектив и тем самым предотвратить снижение контраста и разрешения.

У них еще естбь другое применение-погрузить в тень ту часть кадра где света быть не должно.

Можете рассказать подробнее что это за заслонки как ими управлять?

Называются "флажки".:)
Это то-же самое что и отражатель, только наоборот, т.е. поглотитель, - потому что черный. Ставите с той стороны где хотите убрать излишнюю засветку, либо напрямую перед источником и обьектом, либо блокируете отраженный свет, тем самым уменьшая количество падающего света. Со сторны источника он просто заслоняет его, чем уменьшает количества света, с противоположной поглощает свет от источника, тем смым не давая ему отражатся от других предметов и возвращатся на обьект сьемки. Как подробнее обьяснить - не знаю - попробуйте, сами поймете. Можете на первое время купить отражатель 5 в 1 - там есть черная сторона, правда только одна поэтому нужно быть внимательным, потому как вторая, как правило, либо серебрянная, либо золотая.

Спасибо :D Попробую разобраться...А вообще контровые источники я перевожу на спотовые рефлекторы тубус и сотовые решетки разных углов рассеивания, и шторки..

Хотя даже софт выставленный под 45-90гр будет давать блики на объектив!(как пишут в Академии фотографии)

И потом без зслонок работа в высоком ключе наверно без них совсем не возможна, ибо белый фот так или иначе будет прилично отражать много света в объектив...

так что похоже черных заслонок не избежать....
Как то профи студию показывали...Так уних эти заслонки в виде черных таких ворот стоят , обрамляя мобель, ну а сзади освещенный фон..

Кто как фокус наводит на ростовых портретах?

Фокус наводим на сюжетоважную деталь, в данном случае это глаза. Если снимаешь фиксом, то всё зависит от качества фидоискателя в котором должна быть четкая прорисовка фокуса. Если-же с переменным фокусом, то проще на крупном плане навести резкость и уж потом кадрировать полный рост.
Пожалуйста,если смог Вам помочь.

интересная мысль но всеж не понял как сфокусироваться на крупном плане (преднем глазе например) а потом кадрировать в рост? т.е увести зум в широкий угол находясь на том же расстоянии?

У меня пятерка . видоискатель там хороший. но на ф8 например все равно ничерта не понятно куда навелся фокус (снимая в полный рост разумеется!), ручная наводка мне тоже особо не помогает, не могу различить в видоискателе где наибольшая резкость...

вопщем до сих пор сильно мучаюсь с фокус локом. Очень неудобно, во первых часто искажается расстояние при кадрировании во вторых велика шевеленка при такой акробатике со штативом....Короче до сих пор много брака и мучений...

ИМХО в классическом полноростовом портрете человек должен полностью попадать в ГРИП. Так шта зажимаем дырку до 16 к примеру - и все резка. В такой ситуации, когда ГРИП достаточно большая уже пофик, на глаз навелся или на бровь - все будет одинаково резко.

на Ф16 пока не снимал но попробую обязательно..по правде говоря думал для роста Ф8 достаточно на ФФ

Тут человек преложил (насколько я смог его понять!) фокус на Зуме наводить (на глаза
например) используя сначала длинный конец(например 135)потом лочить и зумировать в более широкий угол (50 например) определяя гранцы кадра для роста...

я извиняюсь если не правильно понял :D ...но я пока действительно не понял как это делать с зумированием.. :D

Цитата:

от:ДмитрийЖ
на Ф16 пока не снимал но попробую обязательно..по правде говоря думал для роста Ф8 достаточно на ФФ

Тут человек преложил (насколько я смог его понять!) фокус на Зуме наводить (на глаза
например) используя сначала длинный конец(например 135)потом лочить и зумировать в более широкий угол (50 например) определяя гранцы кадра для роста...

я извиняюсь если не правильно понял :D ...но я пока действительно не понял как это делать с зумированием.. :D

Подробнее

Да практически всё правильно поняли мою мысль. Если есть ручной фокус,то проблем быть не должно. На длинном конце фокусируем в ручном режиме, потом зум в широкий угол до полного кадра и всё. Если обьектив не глючит,то фокус останется там где его навели. Если нет ручного фокуса, а только автомат, то не понимаю что за камера. Как я понял вы работаете профессионально, если так,то камера обязана иметь ручной фокус.
Вечерний фотограф прав в плане ГРИП.
Попробуйте залочить фокус так как вы написали выше и далее кадрируйте.
Можно ещё (если в видоискателе муть) открыть диафрагму, навести резкость и потом закрыть её до нужного значения.
Мож чё не так понял,извините.

Цитата:

от:ДмитрийЖ
на Ф16 пока не снимал но попробую обязательно..по правде говоря думал для роста Ф8 достаточно на ФФ

Тут человек преложил (насколько я смог его понять!) фокус на Зуме наводить (на глаза
например) используя сначала длинный конец(например 135)потом лочить и зумировать в более широкий угол (50 например) определяя гранцы кадра для роста...

я извиняюсь если не правильно понял :D ...но я пока действительно не понял как это делать с зумированием.. :D

Подробнее

Ну, для такой технике нужно иметь парфокальный объектив для начала, иначе с изменением ФР фокус "уплывет". Но не забывайте, когда вы меняете ФР в меньшую сторону, ГРИП меняется в бОльшую и вся ценность локального фокуса может просто пропасть - будет резко ФСЕ ;)

Насколько я могу понять с фокусом на росте не только я мучаюсь...Редко попадаются ростовые портреты с точным попаданием на глазах...

Смысл ка мне видится в следующем
1.При залочке/перекадровке либо шевелека появляется(часто из за неудобного положения напр. полу присяда)
либо меняется расстояние до объекти из за изменения плосткости.

2.Проблема АФ !.всем известно что датчики АФ гораздо больше чем метки видоискателя..а при ростовых портретах
размер глаз выходит сужественно меньше самого датчика, и тот пможет зацепиться куда угодно , к томуже боковые точки как правило не такие точные...

Есть прием фокусироваться на верхнюю пуговицу рубашки или горло т.е то что совпадает с плокостью глаз...но это в теории, на практике это лотерея...

Цитата:

от:ДмитрийЖ
Насколько я могу понять с фокусом на росте не только я мучаюсь...Редко попадаются ростовые портреты с точным попаданием на глазах...

Смысл ка мне видится в следующем
1.При залочке/перекадровке либо шевелека появляется(часто из за неудобного положения напр. полу присяда)
либо меняется расстояние до объекти из за изменения плосткости.

2.Проблема АФ !.всем известно что датчики АФ гораздо больше чем метки видоискателя..а при ростовых портретах
размер глаз выходит сужественно меньше самого датчика, и тот пможет зацепиться куда угодно , к томуже боковые точки как правило не такие точные...

Есть прием фокусироваться на верхнюю пуговицу рубашки или горло т.е то что совпадает с плокостью глаз...но это в теории, на практике это лотерея...

Подробнее

Еще раз повторю.
Простейший расчет. Дано - 5Д с 50/1.4, клиент(ка) на расстоянии метра 3, дырка 2.8. При этих параметрах ГРИП будет около 60 см. Т.е. наводишь на пуговицу - весь клиент резко. Если подзажать до 8 ГРИП будет около 1.8 м, т.е. резким будет и стенка позади клиента.

Ну какая тут может быть проблэма с фокусом?

Че-та вы выдумываете, батенька...