Признаки проблем с конденсаторами:
- быстрая разрядка батареи;
- перестает работать спуск, когда батарея ещё не очень старая;
- после каждого спуска клинит рукоятку взвода - приходится переключать на механический режим, нажимать кнопку спуска и переключаться обратно;
- спуск не работает совсем, хотя при нажатии кнопки слышны тихие щелчки реле.
Фактически, учитывая возраст, замена конденсаторов необходима на каждой камере первой версии.
Для ремонта необходимо два электролитических конденсатора 470мкф 16В, паяльник с тонким жалом и две отвертки: тонкая крестовая (PH00) и толстая крестовая (PH0).
Важно, чтобы конденсаторы были короткие и толстые - не более 8мм в высоту. В Москве можно купить в "Чип и дип".
Этапы ремонта.
Левая крышка держится на 8 винтах и гайке, навинченной на крепление для ремня.
На 1-м фото винты и гайка обозначены красными стрелками и красными кружками (кружками те, которые не видны).
Для начала нужно снять колесо фокусировки. С наружной стороны с него необходимо отклеить круглую резинку и открутить винт, держащий алюминиевое кольцо (1-е фото, зеленая стрелка).
Затем кольцо нужно вынуть. Для этого не нужно ковырять снаружи, оно выдавливается изнутри (показано на фото №2).
Далее нужно открутить латунную гайку внутри ручки фокусировки и саму ручку.
Очень важно при этом не сломать латунный вал фокусировки!
При выкручивании гайки не рекомендую фиксировать вал, удерживая его за ручку фокуса с противоположной стороны. Держать нужно за ту же ручку, которую собираемся снять.
Еще хуже, если вы зафиксируете вал, выдвинув байонет до упора. Так делать нельзя! Можно повредить зубцы фокусировки.
Для снятия смой ручки фокуса (уже без латунной гайки) вал можно удерживать за противоположную ручку, теперь нагрузка на него меньше. Но все равно не следует полностью выдвигать байонет для фиксации за счет зубов.
После снятия ручки фокуса нужно открутить винт, помеченный зеленой стрелкой на фото №3, а затем снять фиксатор фокуса.
Далее нужно добраться до 4 винтов, держащих башмак вспышки. Для этого нужно удалить черную накладку. Как это делается, показано на 4 фотографии. Важно одновременно приподнимать накладку через отверстие и двигать её.
После снятия алюминиевого башмака не потеряйте белый пластиковый стержень. На него на 5-м фото указывает красная стрелка.
Вывинтив все винты и гайку с 1 фото, можно снять крышку. Гайку можно снять, повернув её, например, ножницами. Важно не потерять пружину под синей стрелкой на 6-й фотографии.
Чтобы заменить конденсаторы нужно добраться до обратной стороны платы. Места их впайки показаны на 6-м фото зелеными стрелками.
Для снятия платы придется отпаять 10 проводов обозначенных маленькими красными точками.
Их цвета сверху вниз: коричневый, синий, черный, оранжевый, ,бледно-голубой, фиолетовый, зеленый, серый, красный, желтый. Цвета могут отличаться, так что, сфотографируйте их расположение до выпаивания.
После выпаивания нужно открутить 2 винта сверху около контактов для замерной призмы (серые стрелки на 6 фотографии) и 4 винта, обозначенных красными стрелками. Верхний из них расположен глубоко. Они же продублированы зелеными стрелками на фото 7.
Больше никакие винты откручивать не нужно.
На фото 7 обозначены выводы конденсаторов, которые нужно отпаять. Красными точками плюсы, синими минусы. Обратите внимание на то, что минусы припаиваются только к горизонтальной короткой дорожке на плате и не касаются извилистой. Левый плюс соединен только с левым резистором и дорожкой, идущей вниз, а правый плюс только с дорожкой идущей влево.
Собственно, сами конденсаторы видны на 8-й фотографии. Минус на конденсаторах обозначается белой полосой со значками минус (похоже на пунктирную линию).
Помимо замены конденсаторов нужно сделать еще две важные процедуры. Но сначала нужно установить на место плату.
При установке платы пучок из 10 проводов нужно оттянуть верх, чтобы не повредить их металлическим основанием селектора выдержек в месте, где он прикручивается белым винтом (тем, который обозначен верхней из двух зеленых стрелок на фото №7). При этом, жгут из 10 проводов должен быть закреплен крючком (он примерно в том месте, где фиолетовая стрелка на 7-м фото).
На 7 фото показано примерное расположение проводов, но оно не совсем верное. Ориентируйтесь на фотографию, которую Вы сделали до отпаивания.
Важно, чтобы провода шли поверх винта, обведенного фиолетовым на фото 7, т.к. снизу они могут мешать селектору выдержек.
Начинать припаивать лучше с нижнего желтого. Желательно, чтобы все провода шли поверх, даже в том месте, куда указывает фиолетовая стрелка на 7-й фотографии. После припаивания их нужно утопить вниз над фиолетовой стрелкой. Чтобы они не мешались и не были передавлены крышкой, их по одному можно подтянуть в угол, обведенный зеленым цветом. Там они ничему не помешают и сами не повредятся.
После установки платы нужно устранить ещё две неполадки, которые встречаются почти у всех камер.
Обычно у камер присутствует люфт передней выдвижной части. Для устранения нужно подтянуть 12 винтов. Даже если люфта ещё нет, все равно лучше затянуть винты. Желательно их посадить на анаэробный фиксатор резьбовых соединений (продается в автозапчастях). Использовать нужно средний фиксатор. Сильный или неразъемный нежелательно.
3 винта с левой стороны на корпусе обозначены синими кружками на 8-й фотографии. Для доступа к ним нужно снять нижнюю резиновую накладку. Она крепится двумя винтами снизу и тремя сбоку. Два боковых винта обычно накрыты заглушками, которые аккуратно удаляется иголкой.
Ещё 3 винта, которые нужно посадить на клей, расположены симметрично на противоположной стороне. Для доступа к ним нужно снять правую крышку и правую резиновую накладку.
Снимать правую рукоятку фокуса не нужно. Достаточно снять круглую резинку и алюминиевую вставку. Винты, которые держат крышку и резиновую накладку доступно через такое же отверстие, как и слева на 2-й фотографии. У обоих крышек справа по 5 винтов (один из них под рычагом M-R). Винт на самом рычаге снимается примерно так же, как гайка на держателе ремня, для него удобнее использовать пинцет, но чаще он откручивается просто сильным нажимом большого пальца. Рукоятку взвода снимать не нужно, крышка сдвигается вверх. 2 больших винта, которые нужно затянуть, доступны через то же отверстие в правом кольце фокусировки.
Напомню, что речь о винтах, аналогичных тем, что обозначены синими кружками на 8-м фото.
Расположение ещё 3 винтов показано синими кружками на 1-м фото. Ещё 3 таких же винта с противоположной стороны. Для доступа к ним нужно открутить 8 винтов (по 2 с каждой стороны) на крышке выдвижно части. Два из них показаны синими стрелками на 1-м фото.
После снятия крышки вокруг байонета нужно обязательно смазать замедлитель. Можно использовать силиконовое масло ПМС-5 или ПМС-10. Более вязкие не подходят. Места смазки обозначены синими стрелками на 9-й фотографии. Ещё лучше его снять совсем (3 красных винта), промыть бензином или спиртом, не разбирая, а затем смазать целиком. Снимать можно смело, т.к. никакой юстировки его установка не требует. Главное, не откручивать другие винты. Оси и зубцы лучше мазать более густым маслом, чем ПМС-10. Обычно я использую приборное масло.
Имейте ввиду, что без замедлителя очень нежелательно нажимать спуск, т.к. без него зеркало поднимается настолько быстро, что есть риск его разбить.
Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности.
Селектор выдержек с двумя вырезами ставим горизонтально, как на 7 фото. В том положении, когда он защелкнут. Нужное положение можно почувствовать, сделав им полный оборот. Селектор выдержек на самой крышке ставим в положение работы замерной призмы кверху (между B и 400). Затем надеваем тонкую пружину, ставим крышку, затем навинчиваем гайку и 4 винта по краям. Не забываем под алюминиевый башмак поставить белый стержень. Дальнейшая сборка уже не должна вызывать сложностей.
Распространение данной инструкции приветствуется. Готов ответить на любые вопросы.
Вопрос: есть ли спрос на меха для RZ67 и RB67 и резиновые накладки на RZ? Есть возможность изготовить меха, а так же отлить из пищевого силикона SortaClear замену резинкам. Какова оптимальная цена на них? (Меха из Китая стоят минимум 4 т.р.).
