ФОВЕОН-кухня: как его варить.
Всего 2812 сообщ.
|
Показаны 421 - 440
Re[Vagulo]:
Вообще сигма настолько тягуча! Но в SPP я теперь только проявляю вытаскивая детали и тона по максимуму! Потом апертура. Вот так как то! И Еще одно:- ни одна камера( включая пропятку) не дает такого богатого HDR и тонмепинга! Проверил. Причем у сигмы все получается очень глубоко и красиво!
Re[Vagulo]:
Немного разобрался с РПП, чтобы была возможность работать с сигмаравами, необходимо воспользоваться DNG конвертером. После конвертации в днг формат с ним можно уже работать в рпп. Но я так и не смог добиться нормальных цветов, хотелось бы узнать у автора кирпичной стены какие там реально цвета были.. :?:
Re[Vagulo]:
Кому нужен рав "перона" из разноцветной недели-
качайте http://narod.ru/disk/40335188001/SDIM3439.X3F.html
качайте http://narod.ru/disk/40335188001/SDIM3439.X3F.html
Re[александр еськов]:
Вы какой-то пленочный пресет применили?
Вот снова воспользовался лайтрумом и что получилось
Вот снова воспользовался лайтрумом и что получилось
Re[Арбузофф]:
от:Арбузофф
Вы какой-то пленочный пресет применили?
Вот снова воспользовался лайтрумом и что получилосьПодробнее
Что-то у ЛР цвета последнее время перестали радовать, выцвели что-ли :)
Стал Сигмой интересоваться последнее время, к чему-бы это... тоже вариант обработки, пересвет сильный
Re[александр еськов]:
от:александр еськов
Кому нужен рав "перона" из разноцветной недели-
качайте http://narod.ru/disk/40335188001/SDIM3439.X3F.htmlПодробнее
Чистый СПП. Параметры справа сверху:
Агрессивная "проявка" в адобовском АКРе:
Домик между вагоном и крышей слева виден ещё лучше.
Re[Vagulo]:
На самом деле я проявлял в SPP, детали и тона вытянул, потом тиф16 в HDR Studio, там тянул полутона, детали и цвет, потом в аппертуре подчищал. Кстати тоже самое с пропяткой не прокатило.
Re[александр еськов]:
Апну
Интересно, на старых версиях SPP(относительно 5.2.1) кто нибудь из-за специфики цвета еще сидит? Есть ли разница в пользу 3 или 4, с примером?
Интересно, на старых версиях SPP(относительно 5.2.1) кто нибудь из-за специфики цвета еще сидит? Есть ли разница в пользу 3 или 4, с примером?
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Апну
Интересно, на старых версиях SPP(относительно 5.2.1) кто нибудь из-за специфики цвета еще сидит? Есть ли разница в пользу 3 или 4, с примером?
Держу две - 4 и 5. Силкипикс и адоб в довесок. Чем проявлять - выбираю по сюжету. 5-ая субъективно теплее и зеленее (при нулевых настройках).
Re[Vagulo]:
Обработка РАВов в СПП версии 4.2. Некоторый опыт. Это для случаев, когда РАВ с проблемами (да и без проблем тоже).
Сам процесс можно условно разделить на несколько этапов. Совсем не обязательно их придерживаться, всё зависит от конкретных случаев. Здесь сведено в «кучу» всё, что применяется. Рассмотрены типичные случаи. Предложенная обработка вовсе не догма, просто опытным путём подобран более-менее удачный алгоритм , который позволяет хоть как-то управлять процессом «проявки» в СПП. Конечно, у каждого свои способы и тонкости, поэтому, наверняка есть гораздо более совершенные методики работы над РАВами. Ну, что есть, то есть. Может кому-то и это пригодится. В конце даны ссылки на оригинальные файлы.
1. Сначала оцениваем кадр по превьюшке: смотрим на гистограмму в просмотрщике ( у меня установлен FastStone Image Viewer 4.6) Там же можно посмотреть Exif.
2. Определяем наличие (отсутствие) пересветов, «завал» в тени или света. Можно прикинуть, с чем будут проблемы. Тени – шумы, пересветы – выбитые света. Чаще всего, именно выбитые света делают хорошую фотографию никакой ( ИМХО). Оценивая ДД и цвет, можно прикинуть ( когда будет опыт) получится ли обработать фотку за один приём, или придётся применять доп.обработку в графическом редакторе (способов много, годится прежде всего тот, который лучше знаешь).
3. Ориентировочно оцениваем баланс белого (ББ): что нравится (не нравится).
4. Оцениваем композицию (может не стОит мучиться?). Не, не стОит, но хочется.))
Файл 1. СД 15. Снято мануальным объективом Индустар 61. Явная недодержка, ББ- близко к норме.
Файл 2. И-61. Экспозиция почти в норме, недодержка в «светах». ББ- близко к правде.
Сам процесс можно условно разделить на несколько этапов. Совсем не обязательно их придерживаться, всё зависит от конкретных случаев. Здесь сведено в «кучу» всё, что применяется. Рассмотрены типичные случаи. Предложенная обработка вовсе не догма, просто опытным путём подобран более-менее удачный алгоритм , который позволяет хоть как-то управлять процессом «проявки» в СПП. Конечно, у каждого свои способы и тонкости, поэтому, наверняка есть гораздо более совершенные методики работы над РАВами. Ну, что есть, то есть. Может кому-то и это пригодится. В конце даны ссылки на оригинальные файлы.
1. Сначала оцениваем кадр по превьюшке: смотрим на гистограмму в просмотрщике ( у меня установлен FastStone Image Viewer 4.6) Там же можно посмотреть Exif.
2. Определяем наличие (отсутствие) пересветов, «завал» в тени или света. Можно прикинуть, с чем будут проблемы. Тени – шумы, пересветы – выбитые света. Чаще всего, именно выбитые света делают хорошую фотографию никакой ( ИМХО). Оценивая ДД и цвет, можно прикинуть ( когда будет опыт) получится ли обработать фотку за один приём, или придётся применять доп.обработку в графическом редакторе (способов много, годится прежде всего тот, который лучше знаешь).
3. Ориентировочно оцениваем баланс белого (ББ): что нравится (не нравится).
4. Оцениваем композицию (может не стОит мучиться?). Не, не стОит, но хочется.))
Файл 1. СД 15. Снято мануальным объективом Индустар 61. Явная недодержка, ББ- близко к норме.
Файл 2. И-61. Экспозиция почти в норме, недодержка в «светах». ББ- близко к правде.
Re[Vagulo]:
Файл 3. И-61. Экспозиция нормальная. Есть небольшие пересветы. ББ – нормальный.
Файл 4. И-61. Экспозиция - передержка. ББ – явный фиолетовый оттенок (фирменная фишка данного объектива). Практически брак.
Файл 4. И-61. Экспозиция - передержка. ББ – явный фиолетовый оттенок (фирменная фишка данного объектива). Практически брак.
Re[Vagulo]:
Файл 5. ДП 1Х. ДД не влез в матрицу. Есть пересветы и недодержки. ББ тоже кривой.
Файл 6-1. ДП 1Х. снято 4 кадра с разной экспозицией. Замер – по центральной зоне. Кадр первый - поправка -2,3 Еv. ББ – пойдёт. ДД – не влезат.))
Есть одна особенность: снимал в «цветовом режиме» - «Стандартный». При просмотре в СПП оценка экспозиции проводилась именно в этом режиме. При переводе в режим «Нейтральный», ситуация с экспозицией изменяется – пересветов становится меньше, но также изменяется яркость и насыщенность. Поэтому, я позже принял за правило ставить в ф\аппарате режим «Нейтральный». По большому счёту это практически ничего не меняет, чисто для удобства обработки. Экспонировалось небо по облакам ( чтобы избежать пересветов).
В этом снимке облака проработаны идеально. Тени – завалены.
В ДП и СД, в ранних прошивках (в новых не проверял), была крайне неприятная особенность: при пересвете более +0,7 – +1,3 Еv облака приобретали пурпурную окраску при подъёме насыщенности цвета, которую весьма затруднительно убирать. Поэтому, в таких сюжетах приходилось либо жертвовать светами, либо тенями. Или делать несколько кадров для ХДР. Я не пользуюсь программами для ХДР, в Фотошопе совмещаю нужные кадры и вручную «проявляю». Иногда предпочитаю из одного кадра делать два с разной обработкой и потом «проявлять» в ФШ. Цвет при этом остаётся чисто от СПП. Муторно, но иногда получается неплохо.
Файл 6-1. ДП 1Х. снято 4 кадра с разной экспозицией. Замер – по центральной зоне. Кадр первый - поправка -2,3 Еv. ББ – пойдёт. ДД – не влезат.))
Есть одна особенность: снимал в «цветовом режиме» - «Стандартный». При просмотре в СПП оценка экспозиции проводилась именно в этом режиме. При переводе в режим «Нейтральный», ситуация с экспозицией изменяется – пересветов становится меньше, но также изменяется яркость и насыщенность. Поэтому, я позже принял за правило ставить в ф\аппарате режим «Нейтральный». По большому счёту это практически ничего не меняет, чисто для удобства обработки. Экспонировалось небо по облакам ( чтобы избежать пересветов).
В этом снимке облака проработаны идеально. Тени – завалены.
В ДП и СД, в ранних прошивках (в новых не проверял), была крайне неприятная особенность: при пересвете более +0,7 – +1,3 Еv облака приобретали пурпурную окраску при подъёме насыщенности цвета, которую весьма затруднительно убирать. Поэтому, в таких сюжетах приходилось либо жертвовать светами, либо тенями. Или делать несколько кадров для ХДР. Я не пользуюсь программами для ХДР, в Фотошопе совмещаю нужные кадры и вручную «проявляю». Иногда предпочитаю из одного кадра делать два с разной обработкой и потом «проявлять» в ФШ. Цвет при этом остаётся чисто от СПП. Муторно, но иногда получается неплохо.
Re[Vagulo]:
Файл 6-2. Экспозиция – 2,0 Еv. ДД более приемлем по теням. В облаках небольшой пересвет.
Файл 6-3. Экспозиция – 1,7 Еv. От первого снимка отличается на 0,7 ЕV. Здесь начинает «лезть» пурпурный оттенок в облаках, в тенях уже что-то видно.
Файл 6-3. Экспозиция – 1,7 Еv. От первого снимка отличается на 0,7 ЕV. Здесь начинает «лезть» пурпурный оттенок в облаках, в тенях уже что-то видно.
Re[Vagulo]:
Файл 6-4. Выжженные облака, но хорошо проработанные тени. Экспозиция – 1,0 Еv. Кадр хорош для «теневой стороны дела» ))).
Файл 7. Экспозиция – недодержка, отсюда - поплыл цвет (ББ).
Файл 7. Экспозиция – недодержка, отсюда - поплыл цвет (ББ).
Re[Vagulo]:
5. Открываем выбранный снимок в СПП. Версия – любая, которая привычнее.
6. Настройки: «Тональная коррекция» -0
ББ - авто
«Цветовой режим» - нейтральный
«Цветовая коррекция» - сброс
«Подавление шума» - нейтральное положение
«Гистограмма» - +
«Показать предупрежд.»- +
7. Смотрим. Убираем пересветы (ползунок «яркость»). Добавляем экспозицию. Двигаем ползунком «Филл лайт (ФЛ)» в плюс и минус настолько, чтобы снимок совсем перестал нравиться. Обычно это 0,3-0,4 в любую сторону, но можно и 1,5 и 2.0. Сравниваем с превьюшкой в просмотрщике. Выставляем ФЛ в «0», если ФЛ не дал удовлетворительного результата.
8. Вот теперь начинается самое противное. Выставляем ББ. Тут возможны варианты:
1. В настройке ББ последовательно перебираем пресеты. Появляющийся пересвет
убираем ползунком «Яркость» и «Экспозиция». Если удается достичь
приемлемого результата, играемся с «Цветовым режимом» таким же перебором
пресетов. Со временем появится чувство правильного выбора и таких
«переборов» будет намного меньше. Допустим – не получилось.
2. Устанавливаем ББ, можно пипеткой, можно от «балды». Двигаем точкой в
круге до тех пор, пока не понравится результат. Не забываем следить за
гистограммой. Превышение красной, зелёной или синей линии над серым
«горбом» - даст понимание куда надо будет сдвинуть точку на цветовом круге,
чтобы убрать (или добавить) ненужный оттенок. Если выше зелёная линия –
снимок отдаёт в зелень.
Точку двигаем параллельно центральной точке круга вниз (направление 11-17
часов), до начала проявления красного тона. Соответственно, для «тёплого» или
«холодного» тона двигаем точку (параллельно 20-14 часов).
Цвет. Ползунок «Контраст» двигаем в плюс. Пересвет убираем «Яркостью». Обратите внимание: чем больше контраст, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Это – ключевой момент к получению насыщенного яркого цвета. Далее – двигаем ползунок «Экспозиция» в минус и одновременно добавляем «Контраст» в плюс до появления неустранимого пересвета (ползунок «яркость» при этом тоже приходится перемещать, чаще в минус). Теперь, двигаем ползунок «Контраст» в минус и, одновременно двигаем ползунок «Яркость» в плюс настолько, чтобы добиться небольшого пересвета. Ползунком «экспозиция» добиваемся приемлемой экспозиции – общей яркости кадра. Яркость и насыщенность цвета становится более сбалансированными. Смотрим на ББ. Ещё одна тонкость: если тон слишком «теплит» сдвигаем точку на цветовом круге в сторону синих тонов до тех пор, пока не появится различимый синеватый оттенок в белых частях снимка (20-14 часов). Можно подправить оттенок (вверх-вниз 11-17 часов). И только теперь настала очередь «Насыщенности». Двигаем в плюс и наблюдаем за изменением общего цветового тона. При правильном сдвиге цветовой точки в «холод», насыщенность цвета ещё более возрастает без «увода» в «теплые» тона. Именно об этом упоминал motoro в одном из своих постов, что ББ по «автомату» даёт при добавлении «насыщенности» сдвиг в тёплую тональность. Можно на этом завершить обработку. Но есть ещё возможность сделать изображение более мягким, ярким, светящимся. Убираем «насыщенность» в «0». И начинаем двигать ползунок ФЛ в минус, одновременно убирая «яркость» и добавляя «экспозицию». Понемногу убираем «контрастность». Постепенно, снимок приобретает характерную «расплывчатость» в тенях и свечение в светах. Добавляем «насыщенность» (можно до упора). Пробуем немного добавлять – убавлять «контрастность» и «экспозицию». Это даёт возможность осветлить или затемнить фон. Чем больше ФЛ в минус – тем более размывается фон. Тут главное не переборщить. Добавляем «резкость» ( можно двигать до упора). Сравниваем с оригинальным изображением без обработки. Такое сравнение позволяет сразу увидеть «косяки» обработки в виде цветовой гаммы – как правило, вылезает какой-либо тон, который можно исправить в цветовом круге. Полученное изображение повторить в других редакторах невозможно. Это фирменная фовеоновская фишка. В приведённых примерах такой способ тоже имеет место быть.
6. Настройки: «Тональная коррекция» -0
ББ - авто
«Цветовой режим» - нейтральный
«Цветовая коррекция» - сброс
«Подавление шума» - нейтральное положение
«Гистограмма» - +
«Показать предупрежд.»- +
7. Смотрим. Убираем пересветы (ползунок «яркость»). Добавляем экспозицию. Двигаем ползунком «Филл лайт (ФЛ)» в плюс и минус настолько, чтобы снимок совсем перестал нравиться. Обычно это 0,3-0,4 в любую сторону, но можно и 1,5 и 2.0. Сравниваем с превьюшкой в просмотрщике. Выставляем ФЛ в «0», если ФЛ не дал удовлетворительного результата.
8. Вот теперь начинается самое противное. Выставляем ББ. Тут возможны варианты:
1. В настройке ББ последовательно перебираем пресеты. Появляющийся пересвет
убираем ползунком «Яркость» и «Экспозиция». Если удается достичь
приемлемого результата, играемся с «Цветовым режимом» таким же перебором
пресетов. Со временем появится чувство правильного выбора и таких
«переборов» будет намного меньше. Допустим – не получилось.
2. Устанавливаем ББ, можно пипеткой, можно от «балды». Двигаем точкой в
круге до тех пор, пока не понравится результат. Не забываем следить за
гистограммой. Превышение красной, зелёной или синей линии над серым
«горбом» - даст понимание куда надо будет сдвинуть точку на цветовом круге,
чтобы убрать (или добавить) ненужный оттенок. Если выше зелёная линия –
снимок отдаёт в зелень.
Точку двигаем параллельно центральной точке круга вниз (направление 11-17
часов), до начала проявления красного тона. Соответственно, для «тёплого» или
«холодного» тона двигаем точку (параллельно 20-14 часов).
Цвет. Ползунок «Контраст» двигаем в плюс. Пересвет убираем «Яркостью». Обратите внимание: чем больше контраст, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Это – ключевой момент к получению насыщенного яркого цвета. Далее – двигаем ползунок «Экспозиция» в минус и одновременно добавляем «Контраст» в плюс до появления неустранимого пересвета (ползунок «яркость» при этом тоже приходится перемещать, чаще в минус). Теперь, двигаем ползунок «Контраст» в минус и, одновременно двигаем ползунок «Яркость» в плюс настолько, чтобы добиться небольшого пересвета. Ползунком «экспозиция» добиваемся приемлемой экспозиции – общей яркости кадра. Яркость и насыщенность цвета становится более сбалансированными. Смотрим на ББ. Ещё одна тонкость: если тон слишком «теплит» сдвигаем точку на цветовом круге в сторону синих тонов до тех пор, пока не появится различимый синеватый оттенок в белых частях снимка (20-14 часов). Можно подправить оттенок (вверх-вниз 11-17 часов). И только теперь настала очередь «Насыщенности». Двигаем в плюс и наблюдаем за изменением общего цветового тона. При правильном сдвиге цветовой точки в «холод», насыщенность цвета ещё более возрастает без «увода» в «теплые» тона. Именно об этом упоминал motoro в одном из своих постов, что ББ по «автомату» даёт при добавлении «насыщенности» сдвиг в тёплую тональность. Можно на этом завершить обработку. Но есть ещё возможность сделать изображение более мягким, ярким, светящимся. Убираем «насыщенность» в «0». И начинаем двигать ползунок ФЛ в минус, одновременно убирая «яркость» и добавляя «экспозицию». Понемногу убираем «контрастность». Постепенно, снимок приобретает характерную «расплывчатость» в тенях и свечение в светах. Добавляем «насыщенность» (можно до упора). Пробуем немного добавлять – убавлять «контрастность» и «экспозицию». Это даёт возможность осветлить или затемнить фон. Чем больше ФЛ в минус – тем более размывается фон. Тут главное не переборщить. Добавляем «резкость» ( можно двигать до упора). Сравниваем с оригинальным изображением без обработки. Такое сравнение позволяет сразу увидеть «косяки» обработки в виде цветовой гаммы – как правило, вылезает какой-либо тон, который можно исправить в цветовом круге. Полученное изображение повторить в других редакторах невозможно. Это фирменная фовеоновская фишка. В приведённых примерах такой способ тоже имеет место быть.
Re[Vagulo]:
9. Если не удалось получить хороший результат в СПП, то полученный снимок сохраняется в TIFF 16 бит и отправляется в графический редактор. Также часто возникает необходимость устранить мелкие технические дефекты: ретушь мусора, устранение лишних предметов, кадрирование и т.п., что тоже делается в фоторедакторе.
10. Повышение резкости. Производится практически всегда в последнюю очередь. Пользоваться этим ползунком в СПП надо с осторожностью, поскольку не всегда резкость повышается правильно. Иногда лучше это делать в других редакторах.
В фотошопе можно этот процесс делать в несколько приёмов. В фильтре «Контурная резкость» сначала используется хитрый приём:
«Эффект» - 50; «Порог» - 0; «Радиус» - от 0,2 до 4,0-5,0 – смотреть за ореолами. Это даёт в некоторых случаях повышение микроконтрастности, и, как следствие, видимое увеличение резкости и прирастание цвета без наличия и роста ореолов вокруг контрастных линий. Вторым «заходом» можно ещё раз повысить резкость: «Порог» - «0»; «Радиус» - 0,2- 0,5; «Эффект» - до 500 (по вкусу). Затем, надо зайти в меню: «Редактирование» > «Ослабить: Контурная резкость» > «Режим»> «Свечение». Применение ослабления снижает (до известной степени) видимые ореолы вокруг контрастных линий и применяется для подготовке к печати. Можно сразу выполнить второй «заход» без первого. При подготовке снимка для WEB (делаю в просмотрщике) после уменьшения размера применяется повторное увеличение резкости по второму варианту. Последний штрих – рамочка, тоже делаю в просмотрщике.
10. Повышение резкости. Производится практически всегда в последнюю очередь. Пользоваться этим ползунком в СПП надо с осторожностью, поскольку не всегда резкость повышается правильно. Иногда лучше это делать в других редакторах.
В фотошопе можно этот процесс делать в несколько приёмов. В фильтре «Контурная резкость» сначала используется хитрый приём:
«Эффект» - 50; «Порог» - 0; «Радиус» - от 0,2 до 4,0-5,0 – смотреть за ореолами. Это даёт в некоторых случаях повышение микроконтрастности, и, как следствие, видимое увеличение резкости и прирастание цвета без наличия и роста ореолов вокруг контрастных линий. Вторым «заходом» можно ещё раз повысить резкость: «Порог» - «0»; «Радиус» - 0,2- 0,5; «Эффект» - до 500 (по вкусу). Затем, надо зайти в меню: «Редактирование» > «Ослабить: Контурная резкость» > «Режим»> «Свечение». Применение ослабления снижает (до известной степени) видимые ореолы вокруг контрастных линий и применяется для подготовке к печати. Можно сразу выполнить второй «заход» без первого. При подготовке снимка для WEB (делаю в просмотрщике) после уменьшения размера применяется повторное увеличение резкости по второму варианту. Последний штрих – рамочка, тоже делаю в просмотрщике.
Re[Vagulo]:
Примеры обработки.
Файл 1. Вариант 1- 1. Филлайт – 0. Точка ББ сдвинута относительно «автомата» в «тёплый» тон. Можно просто ткнуть пипеткой в самое яркое место чашечки цветка.
Результат:
Вариант 1-2. Мягкое свечение. Филлайт -1,5. Остальная обработка - по вкусу.
Файл 1. Вариант 1- 1. Филлайт – 0. Точка ББ сдвинута относительно «автомата» в «тёплый» тон. Можно просто ткнуть пипеткой в самое яркое место чашечки цветка.
Результат:
Вариант 1-2. Мягкое свечение. Филлайт -1,5. Остальная обработка - по вкусу.
Re[Vagulo]:
Файл 2. Вариант 2-1. ББ – автомат. Филлайт +0,3.
Вариант 2-2. ББ-автомат. ФЛ – 0. Менее насыщенный вариант, более тонкий.
Вариант 2-2. ББ-автомат. ФЛ – 0. Менее насыщенный вариант, более тонкий.
Re[Vagulo]:
Файл 3. Вариант 3-1. ББ автомат. ФЛ-0. Цветовой режим – «Стандартный». «Нейтральный» слишком бесцветный.
Вариант 3-2. ФЛ -1.0. ББ – автомат. Цветность – «Нейтральный». Остальное – по вкусу. Вариант более мягкий, чем первый. Однако оба – не очень хороши. Нужно дорабатывать. Возможно, имеет смысл подправить контрастность и цвет в фотошопе.
Вариант 3-2. ФЛ -1.0. ББ – автомат. Цветность – «Нейтральный». Остальное – по вкусу. Вариант более мягкий, чем первый. Однако оба – не очень хороши. Нужно дорабатывать. Возможно, имеет смысл подправить контрастность и цвет в фотошопе.
Re[Vagulo]:
Файл 4. ББ – авто. Кошмар. Ставим ББ «Солнечный свет» - уже намного лучше. Сдвигаем цветовую точку на 14-00 на две точки круга. О! Очень похоже на то, что там было. После передвиганий ползунков «контрастность», «яркость» и «насыщенность» пришлось сдвинуть точку ББ назад на одно деление. Вот теперь стало очень похоже. Вода чуть-чуть красновата. Грин-каст.
