Испано-португальский вояж на автомобиле

А чтобы далеко не ходить, перекусить можно на главной обзорной площадке (столики на улице в тени обслуживаются из ближайшего ресторана), попутно разглядывая город и окрестности с высоты. Не ахти что, но пара тарелок гаспачо и кувшин (jarra) Сангрии помогают совладать с жарой.



Долго рассиживаться было некогда, нам еще нужно было попасть в Гибралтар, который вполне удачно вписывался в автомобильный маршрут по южной Испании. Тем более, что с синими проездными виза для посещения Гиба не требовалась, так почему бы не заехать в гости?!



Как утверждает местное поверье, "Гибралтар будет британской территорией до тех пор, пока не переведутся все живущие здесь обезьяны".
Во время Второй мировой войны (в 1942-м году), после того как популяция обезьян сократилась всего до 7 особей, премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль распорядился, чтобы их число немедленно было пополнено за счёт лесных маготов из Марокко и Алжира.

Никак не хочет Соединенное Королевство отдавать свою последнюю европейскую колонию, цепляясь за разные небылицы, и поддерживая, казалось бы, ничего не значащие традиции. Так и торчит английский Гибралтар как заноза в испанском теле, вызывая раздражение "страны-хозяйки".



Но, справедливости ради надо сказать, что там у них вроде как демократия, поэтому народ спросили, мол: "С кем хотите жить, ребята?" Ребята большинством 90% выбрали Королеву. Не дураки, чо - гражданство Великобритании на дороге не валяется. В Испании конечно считают, что результаты подтасованы, но "Gib" - как его называют местные жители, по-прежнему английский.



Граница с Испанией самая настоящая, без дураков, с проверкой документов и таможней. Попасть на территорию Гибралтара можно на автобусе (из испанской деревушки La Linea), пешком, или на машине (есть еще самолеты и круизы, но сейчас речь не о них). Мы, естественно, выбрали автомобильный способ, даже не испугала 20-минутная очередь. Подумалось, что на 35-градусной жаре, да с мелким дитём, всё же хочется иметь поблизости кондиционер, и не зависеть от расписания общественного транспорта.
Если очередь на въезд совсем уж большая (хотя, по слухам, никогда не бывает больше 45 минут), то машину можно оставить на платной стоянке на испанской стороне, и быстренько переместиться в Гиб на правах пешехода.

Сразу за границей - намывная взлетно-посадочная полоса. Взгляд налево, направо, вверх на всякий случай, и можно ехать :) Шутка конечно. Когда самолеты садятся или взлетают полосу перекрывают шлагбаумами. А что делать, территория страны всего-то 6,5 кв. километров, вот главная дорога (буквально Главная - Main street) и проходит по ВПП.



Да что там шесть с половиной! Полезная площадь много меньше, ведь основную часть страны занимает Скала, она же - The Rock, она же - один из двух античных Геркулесовых столбов. Второй столб - скала Джебель-Муса, находится в 20 с небольшим километрах к югу, уже в Африке. По словам Платона, на этих "столбах", были установлены две статуи на высоких колоннах, представляющие собой своеобразные ворота над Гибралтарским проливом из Средиземного моря в Атлантику.



В древнегреческих сказаниях упоминается, что Геракл во время своего очередного "подвига" (грабительского похищения сказочных быков Гериона) воздвиг Геркулесовы столбы. Во время путешествия на запад, Геракл отметил самую дальнюю точку маршрута. Эта точка и служила границей для мореплавателей в античную эпоху, поэтому в переносном смысле "геркулесовы столбы" - край света, предел мира, и выражение "дойти до геркулесовых столбов" означает "дойти до предела".

Вот он - конец античного мира. "Nec plus ultra" ("Дальше некуда"):


Дальше нам было не надо, а требовалось как-то попасть на вершину скалы, ведь именно там находился заповедник с обезьянами, с которых и начался этот рассказ. Несколько лет назад, во время автомобильного путешествия по Северной Африке, нам уже доводилось снимать маготов в горах Среднего Атласа (фоторепортаж >>). Тогда они запомнились нежными пушистыми существами, которые робко принимали в дар принесенные нами кусочки кураги и яблок. О, насколько далеки от них оказались Гибралтарские сородичи!



Проще всего на Скалу подняться по канатной дороге (13 евро туда-обратно). Машину можно оставить на очень большой (и бесплатной!) парковке прямо перед зданием с кассами в центре города. Кстати, несмотря на принадлежность Англии, ездят в Гибралтаре как все нормальные люди по правой стороне дороги, так что с этим проблем нет.

Билеты на скалу >>
Координаты парковки (36 7 58.13 N 5 21 07.39 W) >>



С вершины открываются отличные виды во все стороны. Хочешь - смотри на Африку, хочешь - на Испанию, хочешь - рассматривай сам Гибралтар в деталях.



Под "дешёвым флагом" на Гибралтаре зарегистрированы суда зарубежных компаний: Германии - 55, Великобритании - 13, Греции - 6, Норвегии - 3, Франции - 2, Монако - 2, Бельгии - 1 и Кипра - 1.

Экономика страны полностью зависит от британских капиталовложений. Львиная доля их идет на поддержание доков Гибралтара, приносящих немалый доход английским хозяевам. Ведь ежедневно к причалам полуострова швартуются около трехсот судов со всех концов света.



Но главными факторами, влияющими на экономику колонии, по-прежнему остаются военная база и военно-морская верфь.



Так называемые "оборонные расходы" Англии в Гибралтаре ежегодно составляют круглую сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. Не случайно на полуострове в ходу поговорка: "Если Англия чихает, Гибралтар заболевает от простуды".

Тем временем, пока мы разглядывали окрестности, наверху появились мохнатые аборигены здешних мест. Как-то кособоко и вприпрыжку они ловко оказались на перилах смотровой площадки, с ожиданием поглядывая на посетителей. Повсюду виднелись знаки, предупреждающие, чтобы туристы не кормили обезьян - это их развращает, балует, и вообще… За несоблюдение штраф 500 фунтов стерлингов. Однако, строгость закона успешно компенсировалась необязательностью его исполнения - обезьянам периодически подкидывали орехи и чипсы.



Ни о каких "робких, нежных прикосновениях" здесь речи не шло. Гибралтарские маготы оказались довольно свирепыми и агрессивными существами. У одной девушки большой обезьян неожиданно выхватил целый пакет с сушеными фруктами, проигнорировав протянутый жалкий кусочек, и довольно ухая убежал в лесок, шурша упаковкой.



Бывали случаи, когда туристы лишались даже фотоаппаратов по неосторожности. Несмотря на то, что мы принципиально не держали никакой еды в руках, еще один обезьяныш ловко прыгнул мне сверху на рюкзак, в мгновение ока расстегнул его молнию, и выхватил детскую книжку-раскраску, лежащую сверху. Поняв, что она не представляет для него никакого интереса, тут же бросил, но впечатление-то осталось! Уууу, зверюги!

В настоящее время на Скале живет около 300 обезьян. При рождении каждое животное регистрируется, ему вживляется электронный чип, наносится татуировка и дается имя. Фотографии наиболее "заслуженных" представителей обезьяньего населения размещены на особой доске на верхней площадке вагончика канатной дороги. Хотя, как по мне, место этим фото не на доске почета, а на стенде "Их разыскивает милиция" :)



Так как самки маготов отличаются высокой фертильностью, численность популяции на Гибралтаре устойчиво увеличивается. Великобритания может быть спокойна.



Hello, World!

Гибралтарская колония маготов находилась на попечении британской армии и позже Гибралтарского полка с 1915 до 1991 года. Был назначен чиновник, чтобы контролировать их благосостояние, и следить за продовольственным пособием в виде фруктов, овощей и орехов (включалось в бюджет). Информация о рождении новых обезьян публиковалась в официальной газете, а каждого новорождённого детёныша называли своим именем. Нередко в честь губернаторов, бригадных генералов и высокопоставленных лиц.



Поднимаетесь вы на Скалу, а там вас уже ждет свой Нельсон, Ньютон, или там Френсис Дрейк. "Где чипсы? Чипсы давай! " :)



Любая больная или травмированная обезьяна помещалась в Королевскую военно-морскую больницу и получала такой же уход, как и рядовой армии. После вывода войск британского гарнизона, правительство Гибралтара взяло на себя ответственность за обезьян.

Не могу сказать, что получили большое удовольствие от общения с местными маготами. Африканские, как ни странно, более цивилизованно себя ведут. А здесь не расслабишься толком, глаз да глаз за личным имуществом!



На обзорной площадке также есть кафе (обезьянам вход строго воспрещен!), где можно прийти в себя после контакта с местным животным миром.



Короткая поездка в Гибралтар подходила к концу. Та же 20-минутная очередь на выезд, и вот мы снова в Испании. Путешествие продолжается!

Взяв курс на Севилью, остановились по пути в супермаркете французской сети Carrefour (Карфур, или каррефур по-испански; то бишь "перекресток") - аналог американского Wal-Mart, где продается всё, от детской одежды до колбасы. Хорошее место, чтобы пополнить свои дорожные припасы по вполне демократичным ценам.

До Севильи оставалось около двух часов по E-5. На четыре ночи мы сняли номер в огромной гостинице "Silken Al-Andalus Palace" (80 евро в день); очень уж она понравилась внешне по фотографиям. Внутри же номер оказался довольно стандартным, с террасой, которой мы не пользовались, так как выходила она на улицу с таксистами, и сидеть снаружи было шумновато и не комфортно. К тому же, обнаружилось отсутствие присутствия постельного белья на ребенкином диванчике. Несмотря на просьбу, его нам отказалась выдать одна расфуфыренная коза из регистратуры, занятая больше своими ногтями, чем решением проблем клиентов. Первый раз столкнулись с таким отношением к ребенку в Испании! Карму девица себе попортила однозначно.



Разрешили ситуацию через горничную, которая без лишних вопросов всё принесла и застелила. Так что отель сам по себе красивый, большой, с хорошим бассейном, но персоналу в регистратуре - минус.
Задним умом уже посчитали, что с дитём надо было заселяться в квартиру с кухней, но как-то не нашлось тогда подходящего варианта. Остаемся пока в "Аль-Андалузе".



Продолжение следует...

Продолжение рассказа об автомобильном путешествии по югу Европы.

- приметы корриды
- жемчужина-ангел
- фламенко в поту

Часть 10-я. Маршрут: весь день в Севилье - Парасоль - музей корриды - Севильский собор - шоу фламенко.

Намотав по Испании уже не одну сотню километров, этот день мы решили сделать "безлошадным", добравшись в центр Севильи на такси (от отеля 10 минут и 10 евро). Позавтракали в найденном заранее кафе "Confiteria la Campana" (ул. Sierpes 1-3). Мало того, что там потрясающе вкусная выпечка и шоколадные конфеты (50 евро за кило! Но 100 грамм разных устроят всех), так мы даже несколько раз заказывали кофе и чай, настолько понравилось качество.
К тому же, если сидеть на улице, можно понаблюдать за местной, нетуристической жизнью города. Вот кто-то накачивается пивом прямо с утра, хорошо погуляв накануне; с иголочки одетые мужчины и женщины спешат на работу в банк напротив; пикет из трех недовольных с плакатом "Правительство отмывает мои деньги!" бдительно охраняется десятком полицейских.



Закончив со вкуснятиной, отправились к Парасолю, до которого было рукой подать. Metropol Parasol - это деревянная конструкция, похожая на 6 связанных шляпками грибов, высотой 26 метров. По словам архитектора, на дизайн сего чуда его вдохновили своды Севильского собора и фикусы, растущие на соседней площади.



Парасоль состоит из 4-х уровней. В подземном нулевом расположен музей с археологическими артефактами, найденными при раскопках. На уровне улицы функционирует центральный рынок, крыша которого представляет собой променад для прогулок "под грибами". Плюс, там есть маленькая, но приятная детская площадка, где дитё может с легкостью сбросить шоколадные калории. Ну а уровни 2-3 - это панорамные террасы уже на самой шляпке "гриба" (были закрыты в тот раз). В целом, интересное и не очень раскрученное место.

Жара продолжала набирать обороты, перевалив за +35С, поэтому, прикупив на рынке мясистых фиг, мы двинулись к воде, то есть к набережной Христофора Колумба (Paseo de Cristobal Colon). В "колумбовы" времена по этому притоку Гвадалквивира курсировали грузовые корабли и лодки по всем направлениям. Сейчас же по реке лишь изредка лениво проплывал катамаран с туристами. На противоположном берегу выстроились в ряд типичные для Андалузии белые дома с балкончиками, украшенными коваными решетками.



И тут, посреди всего этого благолепия, мои верные туфли-балетки, прошедшие не одно путешествие, решили покончить жизнь самоубийством через отрывание подошвы. Вот нет бы им, паразиткам, подождать до дому, так ведь приспичило чтоб красиво, в Севилье :) Запасная пара обуви была в гостинице, так что этот день я кое-как доходила практически босиком, благо все основные точки маршрута находились недалеко друг от друга.



Рядом с набережной располагалась знаменитая арена для корриды - Маэстранса. Планируя посещение Севильи, в запале возбуждения мы конечно же хотели попасть и на корриду. Но чем больше я изучала информацию по теме, тем меньше становилось желание смотреть на смертоубийство. Ну вот не лежала душа, и всё тут! К тому же, не хотелось показывать это действо трехлетнему ребенку, полноценному члену нашего экипажа, хотя сами испанцы водят своих детей на корриду чуть ли не c младенчества. Объясняй потом, почему вечерами мы тихо-мирно читаем "идет бычок, качается", а на следующий день идем смотреть как этот самый бычок... кончается.

Однако, муж требовал крови и зрелищ, поэтому мы решили, что на корриду он пойдет сам. При дальнейших раскопках в интернете выяснилось, что на Севильской арене бои быков проводятся начиная со Дня Пасхи и до середины октября, в основном по воскресеньям. Но коррида корриде рознь, и как мы слышали, ходить надо не на "корриду", а на матадора, и в первый раз не на какого-нибудь новичка-новильеро, а на "имя". Чтоб сразу прочувствовать уровень, так сказать.

Матадоры с именем обычно открывают и закрывают сезон корриды, а также выступают по особо крупным национальным праздникам. В остальные же выходные публике приходится довольствоваться зрелищем новильерос. И так получалось, что как раз в дни нашего пребывания в Севилье, никаких громких схваток не предполагалось.

- Ну и надо тебе смотреть как этот начинающий будет мучить быка, пытаясь убить его с -дцатой попытки? - уговаривала я мужа.

И таки убедила отказаться от идеи похода на новильяду - корриду, на которой убивают не взрослого, а молодого быка возрастом от 2 до 4 лет. На самом деле, многочисленные попытки - это скорее преувеличение, хотя зафиксирован своеобразный отрицательный рекорд - 34 попытки. Существуют строгие правила, согласно которым бык должен быть умерщвлен в течение 10 минут после начала третьей терции (заключительной части). Если этого не произошло, тореро даётся первое предупреждение. Через 3 минуты даётся второе предупреждение. Если ещё через 2 минуты бык жив, то его уводят, чтобы оставить для следующей корриды или заколоть. Такое развитие событий является позорным для любого тореро.

- Пойдем просто посмотрим на арену, да сходим в местный музей корриды.



Севильская арена для корриды Маэстранса (Plaza de Toros de la Maestranza) - старейшая арена для боя быков в Испании. Считается одной из самых красивых и самых именитых в стране. Возведение сооружения, вмещающего 14 тысяч зрителей, началось в 1749 году и продолжалось почти 120 лет. Арена, как и положено, круглая, хотя первоначально коррида проводилась на городских площадях, обычно прямоугольной формы. С формированием правил корриды в 18-м веке, с тем, чтобы бык не забивался в угол, стали сооружать круглые площади.
В центре арена слегка выпуклая. Это дает небольшое преимущество матадору - за счет уклона, он может быстрее набрать скорость, и увернуться от быка.

Так как солнце в основном светит на одну сторону арены, эта сторона называется "Sol" - солнечная. Сторона, находящаяся в основном в тени, называется "Sombra" - теневая. Во время корриды существуют места, с которых солнце уйдёт, а также места, где оно может появиться. От того на какой стороне сидеть, зависит стоимость билетов.



Посещение арены и музея проводится в сопровождении двуязычного экскурсовода (испанский/английский), и стоит 7 евро на человека; дети до 6 лет - бесплатно; по понедельникам в определенные часы тоже бесплатно. Приходить можно без бронирования, туры проводятся каждые 20 минут практически ежедневно.

Билеты в музей >>

Готовность нападать на все, что движется и раздражает их - вот специфические черты характера боевых быков, используемых в корриде.



В Испании насчитывается более тысячи ферм по выращиванию таких бычков. Все они относятся к особой, агрессивной породе, прародители которой - дикие быки урос, широко распространенные в средневековой Испании. В корриде могут участвовать как молодые бычки, новильос, так и взрослые шестилетние, весом в полтонны. В раннем возрасте бычков обязательно клеймят и позже проводят тьенту - испытание на "профпригодность" и отбор для боя быков. Особо ценятся быстрота реакции, умение резко трогаться с места и резко ускоряться во время атаки, резвость, напористость, порывистость, мощь, элегантность в движениях, а также психологические особенности - например, способность быка увлечься погоней и поединком.



От того, как правильно фермер отберет быков для корриды, во многом зависят успех и зрелищность спектакля. Известны случаи, когда публика просила помиловать быка за его красоту, силу, элегантность, храбрость и благородство в бою. Помилованный бык становится производителем: он должен передать потомству качества, высоко оцененные публикой, но никогда не будет снова выпущен на арену.

Севильская публика считается одной из самых искушенных. Если тореро ей не понравился, она выражает это свистом, шиканьем, шумом и злыми шутками. Если матадор был бесцветным, неинтересным, публика просто молчит, и это - плохой знак. Но когда спектакль удался, публика выражает свое восхищение аплодисментами, овациями, взмахами платков и требует у президента корриды осчастливить удальца трофеями: одним или двумя ушами быка, а порой - и это наивысшая похвала! - хвостом.



Практически во всех, в том числе в центральных испанских газетах есть колонка, которая сообщает о результатах корриды. Выглядит это так: дата и место боя, имя тореро, порода быка и короткий комментарий. Например: "овации стоя", "тишина", "скандал", или "круг почета", "одно ухо", "два уха и хвост". Этакие шифровки для понимающих :) Кстати, если матадор заслужил за корриду два уха, то поклонники выносят его на руках. Лучшим тореро на некоторых турнирах вручают своеобразного "Оскара" - золотое бычье ухо.

Чтобы стать тореро, который сражается один на один с быком и должен в финале корриды убить животное, нужно пройти длинный путь. Хорошая физическая форма спасает тореро жизнь. Самые обычные упражнения вроде "гусиного шага" и "пистолетика" чередуются со специфическими, на разработку запястий, талии, шеи. К тому же умение ловко "пятиться", то есть отбегать назад, не менее важно, чем умение бегать вперед - к быку нельзя поворачиваться спиной.



Следующая ступень - "простые" бои с годовалыми бычками и без помощи пикадоров (наездников, которые специальными пиками наносят удары в загривок боевого быка, чтобы ослабить мускулы его шеи и убедиться в его реакции на боль). Постепенно схватки становятся все сложнее, а в день своей первой "большой" корриды претендент проходит церемонию посвящения в матадоры - так называемую "альтернативу": получает из рук заслуженного матадора мулету и шпагу, с которыми должен тут же выйти на арену и убить своего первого взрослого быка.

Старинный тренировочный манекен:

Отцом современной корриды считается Франсиско Ромеро - основатель одного из самых прославленных родов испанских тореро. Именно он в 1726 году ввел в практику использование мулеты - куска яркой ткани со скрытой в нем шпагой, которым тореро раздражает быка. Он же разделил бой быков на три части: терцию пик, терцию бандерилий и смертельный поединок. Его дети и внуки продолжили развивать искусство тореро, но поистине золотым веком испанской корриды считаются 1910-1920-е годы. Такие имена, как Хуан Бельмонте и Хосе Ортега (Хоселито), погибший в 1920 году от ран, нанесенных ему быком по кличке Танцовщик, вписаны золотыми буквами в историю корриды.



А в конце 1930-1940-х годов по всей Испании гремело только одно имя - Манолете. Он получил известность вскоре после окончания Гражданской войны и, по мнению некоторых, был лучшим тореадором Испании всех времён, став также одним из самых популярных людей в стране. В Испании выпускались изображавшие его фигурки, ему посвящались песни, в его честь был назван новый сорт ликёра. В отдельные годы он совершал более ста поединков, 11 раз бывал серьёзно ранен.
Хладнокровный тореро был настолько великолепен на арене, что высшей награды в виде двух ушей и хвоста для него оказалось маловато, поэтому пришлось придумать новую - копыто. Когда он превзошел даже это, ничего не оставалось, как присудить ему два копыта! Наверняка, он добился бы и всех четырех, но...

Тореро погиб в 1947 году в 30-летнем возрасте, в результате смертельной раны, нанесённой ему быком по кличке Ислеро. Этот бык был пятым по счету, убитым Манолете в тот день, и оба этих события повергли Испанию в шок. Популярность и авторитет Манолете в стране были настолько сильны, что диктатор Франсиско Франко после его гибели объявил в стране трёхдневный национальный траур.

Афиша корриды 1941-го года с участием Манолете :


В музее привлекла внимание голова коровы Ислеры - матери того самого бычка, смертельно ранившего Манолете. Сразу после трагедии её... того, порешили, так как боевые качества быков передаются по материнской линии. Чтобы, значица, не произвела на свет еще одного Манолете-убийцу.

Глядя на суровую бурёнку кто-то из нашей группы спросил экскурсовода:

- А вы уверены, что это корова, а не бык?
На что женщина с улыбкой ответила:
- Real cow doesn't look like cow! (- Настоящая корова не выглядит как корова!).



Выставленные в соседнем зале костюмы матадоров заставили чуть ли не зажмуриться. Экая опереточная роскошь! Но что поделать - традиция.
"Traje de Luces" (парадный костюм, буквально - "костюм огней") до 18-го века изготовлялся из замши, но затем его начали шить из шёлка и украшать золотом и серебром, а также блёстками.



Костюм можно взять в аренду или купить подержанный, но это плохая примета, поэтому тореро стараются приобрести новый или даже cшить на заказ. Портной возьмет не менее 2000 евро, но трата с лихвой окупается: за один бой "звезда" получает до 200 000 евро. Новичкам же приходится раскошеливаться не только на костюмы, но и на то, чтобы выступить на арене. По словам экскурсовода, в первые выходы они не только ничего не получают, но даже вынуждены их оплачивать из собственного кармана.

Вообще, мир корриды полон суеверий, примет и обычаев. Есть приметы, общие для всех тореро: например, перед выходом на арену оставлять свет в комнате включенным, чтобы выключить по возвращении, и хорошо бы, чтобы во время корриды в комнату никто не входил. Многие приметы связаны с кроватью, которая ассоциируется со смертным ложем: тореро стараются не садиться на нее, одеваясь перед схваткой, и никогда, особенно в день корриды, не кладут туда головной убор. Многие тореро не используют в своих костюмах желтый цвет - он слывет плохим. Дурной приметой считается увидеть быка до начала корриды или встретить женщину в коридорах перед выходом на арену.

Кроме того, практически у каждого тореро есть свои амулеты, хорошие и плохие приметы и ритуалы. Маноло Монтолиу перед выходом на арену оставлял в ванной комнате открытым кран в раковине, Рафаэль Сото Морено считал плохой приметой в день корриды встретить на пути курицу. А Хосе Мариа Мансанарес надевает панталоны всегда с правой ноги, никогда не стрижет в день корриды ногти или волосы и одевается только в сине-голубые и красные тона.



Если коррида была неудачной, тореро больше никогда не селится в той же гостинице, не надевает костюм, в котором опозорился или получил травму, или меняет цвета одежды. А многие отказываются сражаться с быком на той арене, на которой потерпели неудачу.

В программу тура также входит посещение часовни (Chapel of the Virgen de la Caridad), где тореро молятся перед выходом на арену, и лазарета - в 20% боев матадорам нужна срочная медицинская помощь. Ранения, в том числе серьёзные - не редкость. Чаще всего они наносятся в нижнюю часть тела: в бедро, пах, брюшную полость. Последний смертельный случай произошел на этой арене в 80-х годах прошлого века.



Традиции традициями, но у корриды в Испании много и противников. Каждый год накануне открытия сезона коррид члены благотворительных организаций, выступающих против проведения боя быков, выходят на площади городов и устраивают впечатляющие манифестации. Корриды больше не проводятся на Канарских островах, а с 2012 года запрещены в Каталонии.
Но пока, несмотря на кипящие вокруг неё страсти, коррида остается не только визитной карточкой Испании, но и неотъемлемой частью культуры и быта испанцев, которые ходили и будут ходить на бой быков.

Проведя в недрах Маэстрансы около часа, мы неспеша пошли к следующей запланированной на сегодня точке - Севильскому собору. Не доходя до него, сели перекусить в первую попавшуюся "пивнушку-сервезарию" (от исп. Cerveza - пиво), и как же хорошо там кормили! Шикарные тапас, кальмары на гриле, и верх гурманства - суп salmorejo. Мы большие любители гаспачо, и частенько готовим его дома вот по этому рецепту Хосе Андреаса. Так вот, сальморехо - это гаспачо следующего уровня, с насыщенным чесночным вкусом и разными добавками, в зависимости от пристрастий повара. На вид сальморехо розовато-оранжевого цвета, подобно гаспачо, но значительно гуще благодаря добавлению хлеба. Консистенция сальморехо позволяет использовать его в качестве соуса для макания. В Андалусии он известен также под несколькими другими названиями, например, исп. ardoria. Сальморехо, сервированный в стеклянных бокалах, часто подаётся в качестве тапас. Очень рекомендуем тем, у кого похожий вкус.

А вот и собор. Catedral de Sevilla (Мария-де-ла-Седе) - крупнейший готический собор в Европе. Строили его всего 100 лет (15-й век), что явилось каким-то невероятным рекордом для того времени. Ведь, как мы помним, Миланский, а тем более Кёльнский соборы возводили чуть ли не по полтыщи лет с гаком.



Ведут в собор 15 ворот-дверей, каждые из которых украшены своим собственным орнаментом, фигурами святых, и библейскими сценами. К примеру, эти ворота называются Puerta del Principe, а бронзовая статуя перед ними является аллегорическим изображением Веры ("The Triumph of Faith") как символа торжества христианской веры над мусульманской. Точно такая же El Giraldillo есть на башне собора в виде флюгера, серьезно пострадавшая (но потом отреставрированная) после знаменитого чудовищного Лиссабонского землетрясения 1755 года, одного из самых смертоносных землетрясений в истории, унёсшим жизни около 80 тысяч человек за 6 минут.
Считается, что это вращающееся украшение и стало причиной появления народного прозвища колокольни - Хиральда (крутящаяся).



Входной билет стоит 8 евро, и распространяется на посещение всех основных сегментов собора, сокровищницы, и даже колокольни Хиральды. Прогуливаясь под гулкими сводами собора, создавалось впечатление, что тот далеко не бедствует.

Педро де Кампанья: "Снятие с креста" (1547):