Canon G12 / Фан-Клуб пользователей /

Премного благодарен! Не догадался. Я много снимал пленочным Никоном F-90X, там есть EXIF, но никогда им не пользовался, потому что специальный шнур надо иметь, а какой объектив воткнул, и так ясно. :)

Еще вопрос про объектив в G12.
Принципиально невозможно рассчитать объектив так, чтобы он показывал резкую картинку на всех диафрагмах. Поэтому, когда надо снять резко, то стараются снимать (imho) на диафрагме 8 для узкой пленки и на 11 - для широкой. Т.е. дырка должна быть маленькой, но не чересчур, примерно в середине диапазона. А если более точно, то есть графики.

А как с этим в G12? Ведь диафрагма 8 - это последняя. Есть ли какая-то информация? Или я туплю, и для мыльниц всё по-другому: если аппарат не дергается, и света много, то резкости больше или меньше в зависимости от диафрагмы не будет. Все определяется только фиксированным числом пикселей?

http://www.afanas.ru/ROF/rof2.htm

Цитата:

от: Игорь Д.
http://www.afanas.ru/ROF/rof2.htm

Ответа там не нашел. Вот цитата:

"...как правило, любительские объективы проектируются так, чтобы при максимально открытой диафрагме (она ещё называется светосилой) аберрации были равны предельно допустимым по стандарту,( т.е. вполне заметны, хотя не вопиющи). Больше - честь фирмы не позволяет, а меньше - очень дорого. Но стоит "отступить" одно-два деления - и искажениями вполне можно пренебречь. Так что если нужно получить чётко проработанные кадры, как правило, лучше прикрыть диафрагму на одно-два деления от полностью открытой."

Во-первых, резкость и аберрации немного разные понятия. Во-вторых, вопрос был простой: "На какой диафрагме у объектива G12 наибольшая резкость?"

Ну, коли ответ не нашли, попробуйте снимать так, как Вы же и описали-

Цитата:

от: Geppetto
дырка должна быть маленькой, но не чересчур, примерно в середине диапазона. А если более точно, то есть графики.

Где взять графики этого объектива, я не знаю. Может, другие ЧКФРы подскажут?
:)

PS А вообще, я считаю, что если на снимке смотреть не на что, то в микроскоп тем более ничего не увидишь. (имхо) :D

Хотел посмотреть сам, на какой дифрагме порезче будет, но ничего не получилось. :)
Все же это не пленка. Здесь увеличиваешь и видишь квадратики на всех диафрагмах. :) Но если фотка не сжатая, то картинка достаточно разборчивая.



Пока нашел один недостаток у фотика: у меня не снимает видео, если не откидывать экран. Т.е. через оптический видеоискатель не снимает, пока не приоткроешь дисплей хотя бы не полсантиметра. А фото - пожалуйста. Imho, явная недоработка, и непонятно, почему так сделали... :(

Резкость меняется от обработки гораздо больше, чем от диафрагмы. Причем, если на фотке есть одновременно, допустим, и кирпичи и небо, то вообще непонятно, что делать. Если кирпичи сделать резкими, то облака будут грубыми.
На пленке лучше. :) Но аппарат очень нравится.

Нашел, imho, полезную фичу, про которую не сказано в инструкции.

Как известно, в G12 для фиксации экспозиции есть специальная крупная и удобно расположенная кнопка. Фиксация действует на 1 кадр. Если снова нажать на эту же кнопку, но снова произойдет процесс определения и фиксации экспозиции.

Вопрос, а как отменить фиксацию? Снять кадр или выключить и включить. Снимать кадр, может быть, ни к чему, а выключение/включение - это время.

Например. Установили экспозицию по какому-то ценному небольшому объекту, зафиксировали, и начинаем компоновать кадр, смотря на меняющуюся гистограмму. Понимаем, что при правильной композиции для получения нужной гистограммы фиксацию надо снимать.

Оказывается, достаточно нажать на кнопку "DISP". :) Конечно, при этом экран перейдет на другой режим отображения во время съемки, но можно нажать два или три раза. Все равно быстрее и удобнее.

А если просто нажать кнопку спуска до половины и отпустить?

Цитата:

от: Игорь Д.
А если просто нажать кнопку спуска до половины и отпустить?

Фиксация экспозиции останется. Так можно делать много раз, будет только заново наводиться на резкость автофокус.

Это принципиально. Смысл полунажатия в том, что фиксируется автофокус (или объект для автофокуса при сопровождающей AF) и одновременно экспозиция. Если не сделать снимок, при последующем полунажатии все повторится. А вот если мы не хотим, чтобы экспозиция менялась при следующих полунажатиях, то для этого и существует ее фиксация.

Что-то мне не верится, что у кенона такой косяк... Я сам кенонист. Ни разу такого не встречал. Везде - нажал- зафиксировал, отпустил-"расфиксировал". Покопайтесь в настройках. Впрочем, если Вам так удобно, не копайтесь. :-)

Цитата:

от:Geppetto
Резкость меняется от обработки гораздо больше, чем от диафрагмы. Причем, если на фотке есть одновременно, допустим, и кирпичи и небо, то вообще непонятно, что делать. Если кирпичи сделать резкими, то облака будут грубыми.
На пленке лучше. :) Но аппарат очень нравится.

Подробнее

Заглянул в веточку, а тут серьезный вдумчивый пользователь появился ;)
Вспомнилось, как я осваивал первый цифровой аппарат, все было внове, но очень нравилось (Сanon G5), э-э-х, давно это было ...

На счет резкости на разных фокусных и диафрагмах ... - я вам посоветую, поставьте фотоаппарат на штатив, или на стол, или на подоконник и сделайте прямо в Jpg (используйте спуск через таймер) столько тестовых снимков, сколько посчитаете нужным (можно хоть газету снимать, хоть вид из окна, двор, дом напротив и т.д.), и потом спокойно сравните, и сами все прекрасно увидите, тем более, что не факт, что объективы у всех G12 одинаковые, но свой вы будете знать прекрасно.

Я не читал ваших более ранних постов, потому не знаю, снимаете ли вы в RAW.
Если снимаете в RAW и используете прилагаемый на CD диске Raw-конвертор DPP, то сравнив камерный Jpg и Jpg, полученный конвертацией из Raw, вы все сразу поймете (это я о РЕЗКОСТИ)
Можно сконвертировать Jpg из Raw так, что будет ощущение почти попиксельной четкости.
Если вы попробуете и это увидите, вы будете обязательно снимать в Raw.
В DPP в панели работы с Raw есть просто "Резкость", есть "Контурная резкость" - присмотритесь к этим режимам внимательно. Камерный Jpg получается с использованием "Контурной резкости", при 100% просмотре это выглядит очень грубо.
А вот просто "Резкость", - если вы ее попробуете, вы увидите, что оказывается камера снимает намного четче, чем камерный Jpg.
У меня нет G12, но я брал его у дочки немножко поиграться и пришел к выводу, что просто "Резкость" уровня 5, ну максимум 6 - это оптимально.
Со временем вы поймете, что повышая уровень резкости до 7, 8, ... 9, и думая что картинка делается резче, - это ошибка, - кадр просто резко загрубляется и по сути уродуются.

И так, после того, как вы найдете оптимальную (для резкости) диафрагму для соответствующих фокусных, и уже затем, зная эти оптимальные параметры будете их использовать при съемке в Raw, а далее сконвертируете в DPP из Raw Jpg, испоьзуя просто "Резкость" (уровень 5, 6), вы получите великолепную почти попиксельную четкость.
Ну, и кроме того, многое зависит от выдержки, чем она короче (ярче сцена), тем шанс получить более резкую картинку естественно выше (нет или почти нет "шевеленки"), хотя в G12 многое на себя берет стабилизатор. Но не факт, что он не мешает на коротких выдержках, т.е. возможно, с выключенным IS на коротких выдержках картинка будет еще четче - это надо пробовать ...

Дописал:
И конечно, для максимальной резкости (четкости) используйте по возможности минимальное ISO !!!
Я, наример, всегда с G5 таскал штатив, он был очень маленький и легонький, но при необходимости я мог на ISO 80 снимать, используя выдержки любой длительности (природа, архитектура, съемка в пасурную погоду, утром, вечером и т.д.)

Цитата:

от: Игорь Д.
Что-то мне не верится, что у кенона такой косяк... Я сам кенонист. Ни разу такого не встречал. Везде - нажал- зафиксировал, отпустил-"расфиксировал".

Imho, нет никакого косяка. О какой кнопке вы говорите?
1) Кнопка спуска. Нажал – экспозиция зафиксировалась, отпустил - расфиксировалась. Одновременно происходят действия с фокусировкой.
2) Отдельная кнопка для фиксации экспозиции – AE, обозначена звездочкой. Для фиксации экспозиции, чтобы при последующих полунажатиях кнопки спуска экспозиция бы не менялась. Нажал – экспозиция зафиксировалась, нажал еще раз - снова зафиксировалась.
Все грамотно и логично. С кнопками так и надо.

В приличных камерах вместо кнопки подпружиненный движок под большой палец правой руки. Сдвинул – фиксация, отпустил – расфиксировалась. Сдвинул еще раз – снова зафиксировалась. Всегда знаешь состояние, и никуда не надо смотреть.

Тут можно говорить о другом. Надо ли фиксировать экспозицию одновременно с автофокусировкой? Я привык, что нет. Часто объект не по центру. Быстрее сначала зацепить его фокусировкой, а потом двинуть камеру на нужные границы кадра, и хорошо если экспозиция поменяется.

Цитата:

от:AleXa
На счет резкости на разных фокусных и диафрагмах ... - я вам посоветую...

Я, например, всегда с G5 таскал штатив, он был очень маленький и легонький, но при необходимости я мог на ISO 80 снимать, используя выдержки любой длительности (природа, архитектура, съемка в пасурную погоду, утром, вечером и т.д.)

Подробнее

Большое спасибо за советы. Я пленочник, своего цифровика раньше не было. Есть сканеры, фотошопом пользовался только для подрезки и конвертации. Сейчас осваиваю премудрости цифры, снимаю в RAW и пользуюсь DPP.

Понимаю, что мой первый блин комом. Вокруг золотых куполов у креста вообще небо окрашено в желтый цвет. Изображение смотрел на ноутбуке на TN, хотя на столе еще два монитора MVA и S-IPS. Задача теперь их откалибровать. Так что даже не представляю, как фотка выглядит у приличных людей.
При конвертации в JPEG на DPP у меня почему-то ужас получался. Поэтому преобразовывал в TIFF, а потом сжимал в фотошопе.

Какой штатив можете посоветовать? У меня Манфротто старой 290-й серии (покупал 15 лет назад) вместе с головкой 141RC весит ровно 3 килограмма. Imho, многовато для походов с G12.

Цитата:

от: Geppetto
Отдельная кнопка для фиксации экспозиции – AE, обозначена звездочкой.

Про эту кнопку и говорю..

Цитата:

от:Geppetto

2) Отдельная кнопка для фиксации экспозиции – AE, обозначена звездочкой. Для фиксации экспозиции, чтобы при последующих полунажатиях кнопки спуска экспозиция бы не менялась. Нажал – экспозиция зафиксировалась, нажал еще раз - снова зафиксировалась.

Подробнее

Продолжу - ....далее, если ничего не нажимать, фиксация экспозиции через несколько секунд сбрасывается. Не надо никаких танцев с режимами дисплея...

Цитата:

от: Игорь Д.
Продолжу - ....далее, если ничего не нажимать, фиксация экспозиции через несколько секунд сбрасывается.

Ваш фотик глючит. Никому не нужна фиксация, которая слетает через несколько секунд. :)

Проверил по секундомеру. Если не делать ничего (и не переводить в режим просмотра). Через минуту гаснет дисплей, через три минуты убирается объектив.

Какой легкий штатив купить для G12?
У меня в голове сидит устаревшее понятие, что легкий - значит плохой. :) Но ведь камеры стали другими (G12 - 400 грамм), а материалы лучше.

Форумы почитал, мало что прояснилось. Наткнулся на фразу "на этом штативе изображение сдвигается на 1 пиксель". Это много или мало, штатив хороший? Черт его знает. Imho, зависит от силы ветра и от фокусного. Для пейзажа, снятого G12 (3648 пикселей) на широком угле, один пиксель по центру изображения - это 1,45 угловых минут (по краям угол меньше). Для сравнения, луна на фотке уложится в 20 пикселей.
Однако для 140мм один пиксель будет означать дрожь на 0,29 минут – штатив в 5 раз крепче!

Цитата:

от:Geppetto
Большое спасибо за советы. Я пленочник, своего цифровика раньше не было. Есть сканеры, фотошопом пользовался только для подрезки и конвертации. Сейчас осваиваю премудрости цифры, снимаю в RAW и пользуюсь DPP.

Понимаю, что мой первый блин комом. Вокруг золотых куполов у креста вообще небо окрашено в желтый цвет. Изображение смотрел на ноутбуке на TN, хотя на столе еще два монитора MVA и S-IPS. Задача теперь их откалибровать. Так что даже не представляю, как фотка выглядит у приличных людей.
При конвертации в JPEG на DPP у меня почему-то ужас получался. Поэтому преобразовывал в TIFF, а потом сжимал в фотошопе.

Какой штатив можете посоветовать? У меня Манфротто старой 290-й серии (покупал 15 лет назад) вместе с головкой 141RC весит ровно 3 килограмма. Imho, многовато для походов с G12.

Подробнее

У вас очень приличный штатив, я на такие даже и не смотрел по причине их очень большого веса, да и цена ... Для G12 такой штатив совсем не нужен. У меня был совсем маленький штативчик, фирма вроде Vivitar. Главная цель была - малый вес, он весил грамм 400, грузоподъемность была заявлена в 1 кг, а максимальная высота 110 см, головка хлипковатая, но 3D, т.е. и панорамы снимать можно.
Отдал его дочке для G12, а он у ребят в походе сломался ..., похоже сели на него случайно :?
Совсем недавно искал в интернете что-то подобное, купил ей похожий штативчик, чуть-чуть потяжелее, фирма Dicom, TV-220. Конечно, это совсем не серьезные штативы, но повторяю, для G12 вполне сойдет. Для меня главное - компактность в сложенном виде и малый вес, - штатив получается совсем не обременительным, а дело свое делает.

Цитата:

от: Geppetto
При конвертации в JPEG на DPP у меня почему-то ужас получался. Поэтому преобразовывал в TIFF, а потом сжимал в фотошопе.

А вот это странно ... Сейчас под рукой нет Raw(ов) от G12, а то попробовал бы ... А как вы конвертируете, с какими настройками?
В общих настройках DPP установите "Высокое качество" (думаю, у вас так и стоит).
На инструментальной панели параметров конвертирования установите "Резкость = 6", и все-таки попробуйте еще раз ...
Вот, для примера, я когда-то в этой веточке показывал, но давно (это с дочкиного G12):

Фотография, общий вид:


Это камерный Jpg:


А это проявлено из Raw (не "Контурная резкость", а просто "Резкость"=6):


Из Raw детализация очевидно повыше.