США: Из Южной Дакоты в Йеллоустоун. Фоторассказ

Предыдущие отчеты:

Круиз по Западным Карибам: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=70

Россия: от Соловков до Волгограда: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=69

Французское путешествие с малышом: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=66

Каникулы в штате Мэн: http://club.foto.ru/forum/12/665429

США: Нью-Мексико - Колорадо в доме-на-колесах: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=64

Марокко: путешествие по африканскому королевству: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=60

Перу: на автомобиле по стране Инков: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=54

Чили: путешествие по краешку Земли: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=42

Испано-португальский вояж на автомобиле: http://club.foto.ru/forum/12/705801

Круиз по Южным Карибам: http://club.foto.ru/forum/12/723376

Из Санкт-Петербурга в Москву... по Балтике: http://club.foto.ru/forum/12/726991


Начало рассказа о путешествии по Южной Дакоте и Йеллоустоуну.

- пещера дышит
- скала президентов
- магазин-феномен

Часть 1-я. Маршрут: дорога из Денвера в национальный парк Wind Cave – гора Rushmore – шоссе в национальный парк Badlands, ночлег.

Около полугода назад на глаза нам попалось одно замечательное предложение от авиакомпании “Frontier”, которая распродавала билеты из Хьюстона в Денвер по нереальной цене $72. Несмотря на то, что с этими авиалиниями мы раньше не имели дела, и по большому счету не знали, чего от них ожидать, сразу же схватили пять штук, а уже потом стали думать – куда, когда, и с кем поедем.

Компания подобралась практически моментально, да и с маршрутом определились сравнительно быстро. Куда же из Денвера можно рвануть весной? Вариантов масса, но мы не сговариваясь ткнули пальцами на карте в национальный парк “Yellowstone”. Впервые побывав в этом парке больше 10 лет назад поздней осенью, мы до сих пор нет-нет, а вспоминали присыпанные снежком гейзеры, настолько сильное они тогда произвели впечатление (отчет за 2004 год >>)

Теперь хотелось полюбоваться парком в другое время года, сравнить эмоции, и набраться новых. Чтобы превратить поездку в настоящее путешествие, в маршрут решено было включить еще парочку национальных парков и один памятник в соседнем штате Южная Дакота, заодно прибавив его к списку исследованных штатов.
К слову, ни мы, не кто-либо из знакомых и коллег там не бывал, и в целом все имели очень расплывчатое понятие о местоположении Дакоты, и еще более туманные знания о её достопримечательностях. На вскидку вспоминался только полушутливый девиз какой-то из Дакот:

– Эээ… чё у нас есть… ээээ… А, кости динозавров у нас есть!

Таким образом, карта маршрута стала напоминать лассо, с ключевыми точками на востоке и западе.



Итак, вечерним рейсом от Frontier мы без проблем добрались из Хьюстона в Денвер (лететь ровно 2 часа), и поехали забирать машину в EZ car rental. Так как в путешествие отправились большой компанией, то требовалось нечто просторное, где мы бы все разместились с комфортом, и не напрягали бы друг друга на протяжении всех 2 тысяч километров маршрута.



Достался огромный белый Ford E-350, оборудованный даже камерой заднего вида – иначе фиг там что увидишь за его обширной кормой.
Прилетели мы уже довольно поздно, поэтому доехать до первой большой остановки – парка Badlands не могли в этот же день. А заночевали по пути из Денвера, в городке Cheyenne. Впервые попробовали заказывать гостиницы за авиамили. Обычно, мы их тратили на какую-нибудь ерунду вроде журнальных подписок, реже – на покупку билетов по Штатам. Как оказалось, с гостиницами мили тоже прекрасно работают. Конечно, аутентичные домики в парках их не принимают, но какие-нибудь сетевые гиганты типа “Holiday Inn” или “La Quinta” – на ура. 12 с половиной тысяч миль – и комната ваша, что вполне приемлемо.

С утра пораньше отправились в Южную Дакоту; до места ночлега предстояло одолеть 390 миль. Сначала по 25-му интерстейту, потом серией штатовских проселочных дорог. Покрытие везде отличное, к тому же ехать не скучно – нет пустых промежутков, как, допустим, в западном Техасе. По пути всё время попадаются мелкие городки, поселки, пастбища, леса… Заградительные щиты от снега были расположены под углом к шоссе, и зимой, наверное, здорово облегчали жизнь водителей.

Первой контрольной точкой на этот день был назначен парк Wind Cave. Это седьмой национальный парк США (по времени создания; 1903г.), и первый, охраняющий пещеры. Мы хотели успеть на тур под названием Natural entrance cave tour, который отправлялся в 2:30. Билеты заранее купить нельзя (кто первый пришел – того и билет), и их перестают продавать за 5 минут до начала. В инфо-центр мы ввалились за 6 :), и попали-таки в группу. Следующий тур отправлялся в районе пяти, и уже не подходил по времени.

Plan your visit >>

О существовании Пещеры Ветра знали еще индейцы племени Lakota, на чьей территории она располагалась. Первыми белыми людьми, нашедшими пещеру в 1881 году, оказались братья-ковбои Jesse и Tom Bingham. Преследуя раненого оленя, они неожиданно услышали громкий свистящий звук, и увидели, как прижалась к земле трава в этот тихий и безветренный день.



Исследуя необычное явление, вскоре братья обнаружили небольшое отверстие в каменной стене. Как позже рассказывал Джесси, когда он наклонился, чтобы заглянуть в дыру, сильный порыв ветра ударил из неё с такой силой, что сорвал шляпу с его головы.
Несколькими днями позже, братья вернулись к этому месту с друзьями, чтобы показать им удивительный феномен. Они поднесли шляпу к отверстию, чтобы посмотреть, как её выбьет из рук, но на этот раз шляпу засосало внутрь. Ветер поменял направление.

На сегодняшний день установлено, что направление ветра связано с разницей в атмосферном давлении между внутренностями пещеры и поверхностью. Высокое снаружи – воздух затягивается в недра; если давление падает – пещера выдыхает. Процесс называется “cave breathing”.

Именно «дыхание пещеры» решила продемонстрировать для нас молодая и веселая рейнджер парка, с которой мы отправились в тур. Объявив группе, что мы подошли к единственному естественному входу в пещеру (народ заволновался, что не влезет ;-), она достала оранжевую ленточку и поднесла её к отверстию. Ленточка распустилась на манер флага. Значит, пещера выдыхала.



Движение воздуха под воздействием барометрического давления не только присвоило пещере название – Wind Cave, но также дает возможность посчитать приблизительный объем и размер пещерных ходов. Определив объем воздуха, выходящего из пещеры, можно установить, насколько она велика. На данный момент открыто менее 10% Пещеры Ветра.

На схеме она похожа на тарелку с вермишелью. Индейцы Лакота видели в ней, понятное дело, бизона. Ну а мне вообще привиделась советская космическая станция «Мир» :)

Так как же нам попасть внутрь? Не через этот же крошечный лаз… Как только ковбои поняли, что на пещере можно неплохо заработать, они взрывами пробили несколько входов. Одним из них мы и воспользовались.
Рейнджер у нас была одна, поэтому потребовался доброволец, за кем группа могла бы продвинуться вперед, пока девочка закрывала тяжелую дверь на входе. Вызвался пожилой мужчина.



- Can you follow instructions? (- Вы можете следовать инструкциям?) – спросила рейнджер.
- Of course! I’m married! (- Конечно. Я женат!) – отозвался тот.

Внутри всегда 12C. В этом туре, который занимает чуть больше часа, предстоит преодолеть около 300 ступеней. Хорошая новость: большинство из них ведет вниз (назад поднимаются на лифте). Плохая: часто придется нагибаться, ведь на потолке пещеры чего только не наросло.



Один из первых исследователей Wind Cave, молодой парнишка Alvin McDonald, был просто поражен пещерными находками: кристаллами шоколадного цвета, причудливыми образованиями, похожими на лица людей и морды животных; просторными «комнатами», которые так и тянуло назвать «Эдемский сад», и в противовес ему, «Подземелье».

Но, пожалуй, самые необычные формирования, которые может предложить Пещера Ветра – это boxwork. Здесь сосредоточено около 95% от общего числа боксворков, существующих на Земле.



Boxwork («коробчатая структура») – необычный тип минеральной структуры, или спелеоген. Состоит из тонких лезвий минерала кальцита, которые, выступая из пещерных стен и потолков, пересекаются под разными углами. Таким образом создается коробчатая или сотовая структура.



Эти стенки-лезвия когда-то заполняли трещины в камнях, еще до того, как стала формироваться пещера. Толща пещеры постепенно растворялась, а более устойчивые «вены» и «шпаклевки» - нет, или по крайней мере, растворялись с меньшей скоростью. Вот и торчат теперь ребра кальцита без тела.

Образования эти очень редки, во многих справочниках проходят с пометкой “extremely rare”. Так что, если будете в тамошних местах – не лишним будет заехать.



Даже в уже полностью сформированной пещере продолжается процесс накопления всего и вся. Такие вторичные минеральные отложения называются спелеотемами (speleothems, в отличие от boxwork, который – speleogen). Они образуются в пещерах в результате действия воды: путем затвердевания капель, или осаждения химических растворов.



Обычно спелеотемы состоят из карбоната кальция (CaCO3) или известняка, но могут встречаться также гипсовые или кремневые. Сталактиты, сталагмиты, «содовые соломинки», «попкорн», «лунное молоко», пещерный жемчуг – все они являются примерами спелеотема.

Кстати, вот эти лестницы, по которым мы спускались, лифтовая шахта, здания на поверхности, первоначально были построены силами ССС – Civilian Conservation Corps, или “Triple C”. Гражданский корпус охраны окружающей среды – это программа государственного трудоустройства безработных в рамках «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта, действовавшая в 1933-1942 годах, и направленная, в основном, на сохранение природных ресурсов.

Члены корпуса жили в специальных лагерях с почти военной дисциплиной и носили униформу. К моменту зачисления в корпус около 70% его членов недоедали и были плохо одеты, лишь немногие имели школьное образование более чем в 1 год. Порядок поддерживался под угрозой «увольнения с бесчестием» (dishonorable discharge). Бунтов в корпусе не было.

Рекламный постер тех времен:


Средний возраст участников составлял 18-19 лет, чернокожие были полностью сегрегированы от белых, однако получали равную с ними оплату и жили в одинаковых жилищных условиях. Отдельно существовало Индейское подразделение. Официально корпус распустили в 1942 году, несмотря на общенациональное одобрение результатов его деятельности.

Чтобы обустроить Wind Cave, около 200 молодых людей таскали на своем горбу жидкий цемент (в автомобильных покрышках), провели свет, прокладывали тропинки, начали топографическую работу на местности. Платили им очень мало, $30 в месяц, причем $25 из них они должны были в принудительном порядке отсылать домой своим семьям.

Несмотря на минимальную оплату труда, программа отлично себя зарекомендовала, позволив безработным молодым людям с массой энергии пристроить её в мирных целях, с пользой для страны. А не сколачиваться от безделья в шайки с непонятно каким выхлопом. Как говорил мастер Yoda: “Do or do not do. There is no try”.



На поверхности национальный парк Wind Cave представляет собой характерный пример смешанной прерии, где одновременно присутствуют и низкие, и высокие травы и злаки. То бишь «сухая степь». Есть тут и кактусы, и папоротники, и кусты золотой смородины.

А животный мир представляют луговые собачки (с которыми мы более тесно познакомимся в парке Badlands), бизоны в количестве 400 особей, чернохвостые олени mule deer, и вилороги – самые древние из копытных в Северной Америке.





Помнится, когда мы путешествовали на кемпере по штату Нью-Мексико, с нами параллельным курсом довольно долго бежал вилорог. А скорость была, на минуточку, около 60 миль в час.

Живописной дорогой через лес мы всё выше и выше забирались на север, пока минут через 50 не оказались в самом сердце горного массива Black Hills – у подножия горы Рашмор.



Вряд ли стоит специально ехать к горе Рашмор, ну может только большим любителям американской истории. А вот так по пути – почему бы и не заехать. Администрация мемориала утверждает, что ежегодно их посещает 3 миллиона туристов. Интересно было бы узнать, какой процент из них едет прицельно ради горы.



Посещение самого монумента бесплатно, но берется денежка за парковку. А так как большинство людей приезжают туда на машинах, вот и платят практически все. Перед въездом на территорию комплекса дорога забаррикадирована будками, как на платных дорогах, где с обычной машины берут $11, независимо от количества пассажиров. Взамен выдают талон, который действует целый год. Но есть нюанс: на талоне пробит номер машины, так что передать его друзьям уже не получится. Разве что вместе с вашей машиной.

Стоянка для машин большая и многоуровневая. При нас была полупустой, но летом и по каким-нибудь американским праздникам наверняка заполняется под завязку.

Часы работы мемориала >>

“Лучше быть одному, чем в плохой компании”.
Джордж Вашингтон.

А компания у Джорджа подобралась что надо: Длинный Том, Тедди и Эйби. И это вовсе не какие-нибудь лидеры местной группировки из [Южного Бутово] Южной Дакоты – не особо известного из американских штатов, а самые настоящие президенты США.



Расположились все четверо подальше от народа – на довольно высокой горе Mount Rushmore. Гигантский барельеф высотой с 6-этажный дом содержит скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Работы по созданию фигур велись с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума. А почему, собственно, президенты?

Первоначально, ради привлечения туристов в Южную Дакоту, на скале предполагалось выточить монументальные скульптуры американских исследователей Льюиса и Кларка, Христофора Колумба, и даже индейского вождя Красное Облако. Нечто похожее индейцы осуществляют прямо сейчас неподалеку от Рашмора – см. проект “Crazy Horse”. По задумке, индейский вождь сидит на коне, показывая рукой в светлое будущее. На тыльной стороне руки будет возведена смотровая площадка. Строится на пожертвования; до завершения лет 200.

Так вот, кандидатура Колумба не прошла. Архитектор Борглум (что ж такое – опечатываюсь второй раз и пишу “Горлум”; да и “Рашмор” и “Мордор” как-то перекликаются. Проклятые проделки Саурона!) согласился принять участие в проекте при условии создания чего-то большего. Как говаривал Марк Твен: “Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо”.

Борглум хотел придумать памятник, увековечивающий американскую историю. И самый оптимальный вариант для этого – создание скульптур великих политических деятелей страны. С Дж. Вашингтоном всё понятно: первый президент как никак, отец-основатель страны, возглавил борьбу американских колоний и добился независимости от Великобритании. Его изображение на Рашморе наиболее выдается вперед из всех четырех.



Томас Джефферсон – человек очень высокого роста даже по нынешним временам, за что и получил прозвище “Длинный Том”. Являлся одним из авторов Декларации о независимости. А также он совершил так называемую Луизианскую покупку – сделку по приобретению Соединёнными Штатами французских владений в Северной Америке, увеличив территорию государства почти в два раза. Цена сделки составила 15 миллионов американских долларов, то есть 7 центов за гектар.

Интересно, что лицо Джефферсона первоначально размещалось справа от Вашингтона, но через полтора года пошло большими трещинами. Его стерли с поверхности скалы, возведя на новом месте, на этот раз слева.

Авраам Линкольн, 16-й президент, освободитель рабов, на долю которого выпало наибольшее испытание – гражданская война между Севером и Югом.

И Теодор “Тедди” Рузвельт, 26-й президент, лауреат Нобелевской премии мира за посредничество в заключении русско-японского Портсмутского мира. Пропагандировал “Политику большой дубинки” (англ. Big Stick Policy), то бишь политику с позиции силы, в том числе и с использованием военной мощи. Злые языки утверждали, что Рузвельт попал в компанию “великих” только потому, что Борглума привлекала возможность продемонстрировать свои таланты, создавая пенсне из горного массива.



Вот такая четверка неоднозначных личностей. Регулярно, к ним виртуально добавляют пятого – то Элвиса, то Хиллари Клинтон, ну или там Обаму. Начала флэшмоб в 1935 году “первая леди” Елеонор Рузвельт, ратуя за равные с мужчинами права женщин, потребовав от Борглума создания пятой фигуры, представляющей женщин Америки. Но скульптор отговорился тем, что на горе не хватает места. Отмазался, конечно, но прецедент был создан.



Вообще, в популярной культуре гора Рашмор – любимый объект для манипуляций. В фильме “National Treasure: Book of Secrets” с Кейджем, гора – место, где располагается найденный индейский золотой город; в “Миротворце” с Дольфом Лундгреном гора Рашмор была выбрана террористами в качестве мишени для демонстрации наличия у них ядерного оружия и готовности его применить; в фильме «Марс атакует!» портреты президентов пришельцы переделали в собственные; в мультсериале «Футурама» рядом с президентами был высечен образ жулика-мэра, которого избрали в Ново-Нью-Йорке в XXVII веке; в серии игр Civilization IV Гора Рашмор – одно из Национальных чудес, и т.д., и т.д.
Выбирай на любой вкус!

А тем временем началось строительство. Архитектор Борглум разработал эффективную и сравнительно недорогую технологию удаления большого количества лишней горной породы с помощью взрывчатых веществ – 90% её убрали при помощи зарядов динамита (приблизительно 450 000 тонн). Динамит использовался до тех пор, пока не оставалось несколько сантиметров ненужного материала, который затем убирали пневматическими инструментами.


Photography by Charles D’Emery. Photo courtesy of http://www.nps.gov

Борглум создал макет скульптур четырех президентов в соотношении 1 к 12. Один дюйм (2,54 см) на макете равнялся одному футу (30,5 см) на скале. Рабочие заменяли дюймы футами и быстро определяли количество необходимой для удаления породы. В оригинальном дизайне монумента на горе Рашмор предполагалось сделать скульптуры четырех президентов по пояс, но времени и денег не хватило. Президенты обошлись стране почти в миллион долларов, потраченных не только на монумент, но и возведение вокруг него инфраструктуры для туристов, включая постройку новой дороги. 80 процентов составляли государственные средства, а 20 – частные пожертвования.


Photo courtesy of http://www.nps.gov

Для того чтобы высечь 18-метровые головы четырех президентов, Борглуму потребовалось более 14 лет и около 400 рабочих. Чтобы добраться до вершины памятника, рабочим приходилось подниматься по 506 ступеням. Рабочие были в основном шахтерами, которые подались в горы Black Hills в поисках золота. Они мало знали о вытачивании горной породы, не говоря уже о создании гигантского произведения искусства. По тем временам им платили неплохую зарплату – 8 долларов в день. И хотя работа велась в трудных условиях, за время строительства не было зафиксировано ни одного несчастного случая.

Буровики с помощью пневматических инструментов сверлили множество отверстий рядом с друг другом – технология, известная под названием “пчелиные соты”. Тесно просверленные друг к другу отверстия ослабляли гранит, удаление лишней породы проходило без значительных усилий.


Взрывник John Johnson готовит динамитные шашки. Photo courtesy of http://www.nps.gov

Местная легенда утверждает, что первый coffee break (кофейный перерыв) придумали во время работ на горе Рашмор. Как-то раз холодным утром рабочие собрались на вершине горы, пытаясь согреться с помощью горячего кофе, когда скульптор Борглум, осматривающий плацдарм работ, неожиданно вышел на них. На следующий день он поручил бригадиру каждый день обеспечивать рабочих кофе и пончиками ровно в 10 утра. Вот куда утекал государственный миллион :)


Photo courtesy of http://www.nps.gov

Монумент никогда не моют – эту работу, как и полировку лиц, выполняют природные осадки, но зато каждый год барельеф тщательно обследуется на предмет трещин и эрозии. Считается, что за 100 тысяч лет эрозия “съест” не более 2,5 сантиметров поверхности.

Первые небольшие трещины на президентских лицах появились уже под конец строительства, а к концу 60-х годов прошлого века они приобрели весьма значительный масштаб. И тогда для поддержания памятника в порядке было решено использовать методику, уже испытанную к тому моменту на статуе Свободы: специалист на страховочном тросе спускается к месту, где обнаружена трещина, и заполняет ее смесью гранитной крошки, льняного масла и свинцовых белил. Впрочем, прогресс не стоит на месте, и в последние 20 лет президентские лица подновляют с помощью силиконового герметика. Процедура эта проводится нерегулярно, по мере обнаружения новых трещин.


Photo courtesy of http://www.nps.gov

К скале с президентами ведет Аллея флагов. Она соединяет сувенирный магазин и кафе с обзорной террасой – Grandview Terrace. Широкая аллея окружена с обеих сторон официальными флагами американских штатов, территорий и районов, расположенных в алфавитном порядке.

Конечно, первым же делом отыскали табличку, посвященную родному Техасу ;-)

В 1845 году Соединённые Штаты Америки присоединили Республику Техас и признали Техас 28-м штатом объединённого государства. Таким образом, США унаследовали территориальный спор между Техасом и Мексикой, что быстро привело к американо-мексиканской войне, в результате которой США захватили дополнительные территории, расширившие границы страны вплоть до Тихого океана. Потом, правда, Техасу пришлось отдать часть земель другим штатам (Колорадо, Нью-Мексико, Оклахоме и некоторым другим), чтобы федеральное правительство США взяло на себя долг республики Техас в размере 10 миллионов долларов. Но и по сей день штат остается вторым по размерам, уступая лишь Аляске.



Кстати, для тех, кто не знает: название штата происходит от испанского слова «tejas», а то, в свою очередь, от индейского «ta’ysha», на языке племён каддо означающего «друг» и «союзник». В истории страны 3 президента США были политиками из Техаса: Линдон Джонсон (демократ), Джордж Буш (республиканец) и Джордж Буш-младший (республиканец).

Рик Перри, бывший губернатором штата с 2000 по 2015 годы, ещё весной 2004 года давал понять, что не исключает выхода Техаса из состава США. «У нас много сценариев, — заявил он тогда. — У нас великая страна, и у нас нет ни одной причины распускать наш союз. Но если Вашингтон продолжит совать нос в дела народа США, понятно, какой может быть итог всего этого. Техас — уникальное место, весьма независимое по своему духу».

Гора Рашмор обращена в юго-восточную сторону, лучше время для рассматривания и фотографирования – раннее утро. Вокруг горы есть тропа (сами не ходили), так что при желании можно заглянуть на ту сторону.



В местной сувенирной лавке была приобретена очень ценная вещь, никак не связанная с президентами, но невероятно пригодившаяся в дороге. Мешочек с поделочными и полудрагоценными камнями. Было их штук 25, разного цвета и размера, от малахита до сердолика. О, сколько игр с ними было придумано в дороге! Развлекались все, но, конечно, больше всего была рада 5-летняя дочка :)

Настало время двигаться дальше. Обочины шоссе I-90 в восточном направлении все были загажены рекламой заведения “Wall Drug”. Большие и маленькие билборды, висящие и воткнутые в землю, в виде надписей и фигур (динозавр!), можно увидеть на сотни миль по всей Южной Дакоте и в окрестных штатах. Более того, многие посетители Wall Drug делают знаки по всему миру, с указанием расстояния в милях до «альма-матер».
К примеру, на американской военной базе в Афганистане есть табличка с надписью: «6964 miles to Wall Drug”. Ежегодно магазин тратит около 400 тысяч долларов на подобные рекламные доски. Так чем же знаменито заведение? Да в том-то и дело, что ничем!



Обычный молл – собрание магазинов и хламо-лавок под одной крышей. Раскрутились они около 40 лет назад, когда стали заманивать проезжающих туристов бесплатной водой со льдом. Американский писатель Bill Bryson когда-то написал: «Это очень странное место, одна из самых худших в мире туристических ловушек, но оно мне нравится, и я не имею ничего против». Местная шутка: «Реклама Wall Drug – основной источник загрязнения в штате».

Личного мнения создать, увы! – не удалось. Когда мы приехали в городок Wall, знаменитый магазин был закрыт по случаю выпускного дня у школьников.
Быстро поужинали в одной из забегаловок (стейк из бизона абсолютно ничем не отличается от коровьего), и уже в полной темноте пересекли восточную границу национального парка Badlands. Денег на въезде не брали; в обычные часы - $15 с машины.



Из дома у нас были забронированы деревянные кабинки в Cedar Pass Lodge, по $150 за ночь каждая. Они были практически новыми, недавно срубленными, экипированные всем необходимым – от холодильника до плоского телевизора, и где всё еще очень вкусно пахло кедром в полном соответствии с названием.
Кроме кабинок, предлагают места под палатки ($18, или $30, если с электричеством), а также на территории есть мотель. Но это уже не так аутентично, хотя и дешевле.



И мы, и наши российские гости остались в полном восторге от жилья. А на них, ко всему прочему, еще произвел впечатление процесс ночного заселения – night check-in, то бишь оставленный на стенде с объявлениями конверт с нашей фамилией, где были ключи и приветственное письмо. Забирай и заселяйся!



Видно было, что дела в кемпинге идут хорошо, и они явно планируют расширяться. Еще по пути мы заскочили в супермаркет недалеко от шоссе, купили разных перекусов, чай, воду, так что утром было чем позавтракать. На парк тихо спускалась ночь, и мы теперь с полным правом могли добавлять штат Южная Дакота в свой список посещённых штатов под номером 38.

Продолжение следует...

А вот и оно, продолжение :)

- суслик-таун
- (не) плохая земля
- волшебный час


Часть 2-я. Маршрут: национальный парк Бэдлендс.

«Бэдлендc» (дословно «плохие земли») – вполне научный термин для обозначения ландшафта, сильно пострадавшего от эрозии, и имеющего сложный и причудливый рельеф. Такие районы непригодны для поселений и сельскохозяйственного использования. Благодаря необычным цветовым сочетаниям и живописным формам, некоторые бедленды превратились в туристические объекты. В США имеется несколько районов их распространения. Самый крупный – этот регион, частично включенный в национальный парк Badlands National Park в штате Южная Дакота.



Этот парк мы намеренно добавили в маршрут по пути в Йеллоустоун, уж больно он не походил ни на какие другие. Вот если смешать часть калифорнийской Долины смерти (в частности Zabriskie point), да добавить цвета из нью-мексиканской пустоши Bisti Wilderness, да сдобрить этот рецепт щедрой порцией просторов из техасского Биг Бенда, то можно в какой-то степени получить представление о Бэдлендс из Дакоты :)



Путешественники приезжают в парк Бэдлендс по многим причинам, хотя до него не совсем удобно добираться. Крупных городов с аэропортами поблизости нет, приходится лететь либо в Денвер, либо в Миннеаполис, делать пересадки, или вовсе покорять Великие равнины на машине. Да и в самом парке, как ни крутись, без колес придется туго – все интересные тропы и маршруты отходят от главной дороги, гигантской змеей прорезающей парк по горизонтали.

Карты парка >>

Мы поселились ближе к северному въезду в парк, там, где находился инфо-центр Ben Reifel. Недалеко от него располагалась удобная парковка, от которой отходило три тропы: Door trail, Window, и Notch. Именно с тропы Notch решено было начать погружение в бэдленды, но в планы вмешались… собаки.

Дело в том, что вчера поздно вечером мы приехали на последних каплях бензина, поэтому срочно была нужна заправка. Ведь, как мы помним, без машины в парке делать нечего. Ближайшая заправка находилась в 5 милях от северного въезда. Возвращаясь назад (и заплатив-таки те $15, которые сэкономили вчера), по правой стороне дороги увидели необычный знак: “Prairie dog town”.

“Городок собаки прерий” – так будет звучать прямой перевод. Имеется в виду не какой-то бандитский поселок, находящийся под пятой местного царька, а вполне себе уютный уголок в чистом поле, весь изрытый норами этих самых “собак”. На самом деле под кличкой “prairie dog” фигурируют грызуны семейства беличьих, именуемые в русском переводе как “луговые собачки” (лат. Cynomys). На вид напоминают дальневосточных евражек; мы их просто звали сурками или сусликами.



200 лет назад исследователи признавали эти земли непригодными для жизни, да и сейчас постоянно здесь живут лишь рейнджеры парка. Но это люди. А вот живности в Бэдлендс полно, особенно в прериях, которые также составляют значительную часть национального парка.
Прерия – это дикая степь. Такие земли были на всех континентах. Это районы, где влаги слишком мало, чтобы росли леса, но достаточно для роста трав. В России это степь, саванна – в Африке и Австралии, пампа – в Южной Америке, в Азии - цау-юань.



В прериях кипит жизнь: бизоны, горные козы, вилорогие антилопы, кролики, и наконец, наши новые знакомцы – луговые собачки. Внешне и по образу жизни луговые собачки не имеют ничего общего с собаками. Прозвище им дали в старину канадские добытчики пушнины – голоса зверьков похожи на лай. В общем, представьте себе тявкающую белку с ободранным хвостом – получите настоящую “prairie dog”.

Циномис (как по латыни называется зверек) – довольно тяжеловатое создание, неспособное ни к лазанью, ни – тем более – к планирующему полету, как белки-летяги. Да ему просто негде этим заниматься, ибо в прериях, где он водится, деревьев нет.



Поэтому ввиду отсутствия деревьев, зверек принялся рыть норы. А поскольку под землей не пользуются ни балансиром, ни парашютом, хвост уменьшился до совершенно смехотворных размеров для животного, настаивающего на своей принадлежности к семейству беличьих.



Его нора – это целая разветвленная система, уходящая в глубину на 3-5 метров, и включающая коридор, вестибюль, спальню, выложенную травой, и туалетную. Собачки не гадят где попало, а делают это в строго отведенном месте. Когда туалетная камера заполняется, грызуны её закупоривают, после чего роют новую. Камбуза нет: луговая собачка не делает запасов.

Луговые собачки жуют траву, поедают злаки, и иногда – насекомых. С конца августа циномисы впадают в спячку, как сурки, чтобы пробудится в феврале-марте. (Привет тебе, Пенсильванский Фил!)



Расположенные в пяти-шести метрах друг от друга, входы в норы соединены тропинками, по которым соседи ходят в гости. Поэтому, если посмотреть сверху, то все эти холмики и дорожки между ними действительно напоминают города, и название “prairie dog town” тут более чем уместно.



Во время дневной активности у луговых собачек обязательно есть стоящий на шухере. При приближении потенциальной опасности сторож принимается тявкать, оповещая всех соседей. По сигналу тревоги «деревня» вымирает, сторожа скрываются тоже. Но через какое-то время из верхушек домов вновь выглядывают настороженные глазки.

Будешь тут осторожным! В начале прошлого века луговых собачек было примерно пять миллиардов штук. Ни земледельцы, ни скотоводы не собирались терпеть полчища прожорливых зверьков. Фермеры повели ожесточенное сражение против собачек – их уничтожали миллионами: травили тоннами стрихнина, взрывали норы динамитом, отстреливали из ружей, ставили капканы. Луговым собачкам пришлось несладко. К сегодняшнему дню их колонии сохранились лишь в засушливых местах, непригодных для скотоводства.



Кстати, луговые собачки обладают внушительным арсеналом звуковых сигналов. И ладно бы просто разные звуки, означающие приближение хищной птицы, койота или барсука. Так у них разные “тяв-тяв-тяв” на человека с оружием и безоружного. То есть с точки зрения сусликов – человек “с ружжом” и без оного – это разные звери.



В парке “Badlands NP” несколько “городков собаки прерий”. Все они отмечены на карте, которую дают при покупке въездного билета. Обычно просят не кормить луговых собачек, но здесь владельцы заправки придумали продавать пакетики с арахисом (обязательно несоленым!), чтобы люди сами походили по территории “городка”, и попытались выманить его жителей.

Но даже такие наполовину “прикормленные” собачки всё равно предпочитали держать дистанцию. Редко-редко кто-нибудь из них отваживался подойти и протянуть мордочку за орехом. В основном предпочитали, чтобы арахис им бросали на землю. После чего они очень ловко освобождали ядрышко от шелухи буквально за пару секунд, и усевшись на задние лапы, быстро уминали угощение.
Стоит ли говорить, что это были самые упитанные луговые собачки, которых мы встретили в парке. Ореховая диета хороша в меру ;-)



Выше уже упоминалось, что раньше с циномисами шла жестокая война за территорию. Но также есть немало людей, которые заводят луговых собачек в качестве домашних питомцев. Есть даже специальные сайты, посвященные уходу за ними. Причем тонкостей сосуществования не так много, а радость от общения гарантирована на многие годы – в домашних условиях луговые собачки живут вдвое больше, чем в дикой среде.



Солнце поднималось всё выше, поэтому мы поспешили в дорогу, чтобы одолеть тропу Notch trail не по самому солнцепеку. Она недлинная, всего 2,5 мили (4 км) туда-обратно. Слово “Notch” в данном случае можно перевести как «углубление» или «ущелье» на фоне горного перевала.